Акулы, бурбон и виски

Опубликовано: 20 августа 2014 г.
Рубрики:

АЛКОГОЛЬНАЯ ВОЙНА В ТЕННЕССИ

   Основные производители виски в США - штаты Кентукки и Теннесси. Только виски в Кентукки зовется бурбоном, в соседнем Теннесси, как и положено, просто виски. Хотя прародитель у них один – самогон, по-английски moonshine – «лунное сияние». С муншайном связаны самые романтичные страницы времен Сухого закона. Благодаря самоотверженному стахановскому труду самогонщиков и бутлегеров, муншайн с Аппалачских гор рекой тек в крупные города Америки. В Нью-Йорке, Чикаго, Атлантик-Cити под синкопы джаза и автоматов «Томми» шли гангстерские разборки и рождались великие состояния.

    Изначально муншайн оправдывал свое плебейское происхождение. Главными его достоинствами были низкая цена и убойная сила. Но со временем внебрачное дитя Великого запрета легализовалось, остепенилось, стало приобретать светские манеры, изысканный вкус и отменное качество. Американский виски завоевал признание во всем мире. В этом заслуга нескольких поколений производителей бурбона и виски. Показательный пример – последняя глобальная экономическая рецессия никак не коснулась этой отрасли. Больше того, прибыли стабильно росли.

  Но и в этой благополучной заводи есть свои омуты. Долгие годы в Добровольческом штате (второе название Теннесси) работают два монопольных производителя виски – Jack Daniel’s  и George Dickel.  В этом году появился экзотический третий, собственник винокурни  – знаменитая итальянская оружейная фирма «Беретта». Кроме них, в Теннесси есть немало легализованных наследников муншайна, но они маломощны и не делают погоды на рынке виски. Кстати, два года назад я ездил по некогда «Великому самогонному пути» в Аппалачах, но цивилизованные винокурни уже не смотрятся без ореола прежней романтики. Сейчас самогон вполне законно продается в «ликёрках», даже знаменитый в прошлом муншайн Popcorn Sutton. Неинтересно, пей – не хочу, не надо ни от кого отстреливаться, Jack Daniel’s и George Dickel работают бок о бок, в пятнадцати милях друг от друга. Забавный момент: в «сухом» графстве Линкольн запрет на продажу и потребление алкоголя. Но не на его производство. Типичная для Аппалачей картина. «Левый» самогон в горах до сих пор пользуется популярностью у местного населения, но аппалачцы регулярно голосуют против легального спиртного. Мирное соседство между «Джеком» и «Джорджем» длилось немало лет, пока в прошлом году между ними не пробежала черная кошка. Спустя двести лет после последней англо-американской войны 1812-1815 годов, в Аппалачах началась новая. К счастью, на юридических полях сражений, без жертв и крови. 

   Хотя причем здесь США и Англия? А вот причем. Jack Daniel’s и George Dickel на самом деле пешки. За ними стоят две могущественные алкогольные корпорации. За «Джеком» – американская Brown Forman. Владеет такими известными марками, как виски Jack Daniel’s и Canadian Mist, водка Finlandia, ликер Southern Comfort, игристое вино Korbel,  итальянские, французские и калифорнийские вина. В активе британского гиганта Diageo,  крупнейшего игрока в мире на алкогольном рынке, восемь из двадцати самых известных в мире брендов. Diageo не брезгует ничем. Виски, шнапс, водка, ликер, ром, пиво, текила, вина. Даже гамбургеры. До 2002 года компания владела известной сетью фастфуда Burger King. В США силы гигантов примерно равны, каждый контролирует четверть американского рынка алкоголя.

   До недавнего времени между корпорациями существовало джентльменское соглашение. Brown Forman поставляет в торговую сеть США недорогой виски по доступным ценам, Diageo – премиум класса. За исключением одной марки – George Dickel, – выпускаемой, как и Jack Daniel’s,  в штате Теннесси. В принципе, английский гость в Аппалачах не очень-то мешал американскому хозяину. На один ящик британского виски приходилось 88 американских. Big deal. Но в прошлом году Brown Forman делает коварный ход – через  лобби в легислатуре штата проталкивает закон о дефиниции теннессийского виски. Проще говоря о том, какой виски имеет право считаться сделанным в Теннесси, а какой нет. 

   Спрашивается, кому жарко, кому холодно? И «Джек», и «Джордж» сделаны в Теннесси, о чем свидетельствуют торговые этикетки. Ответ кроется в джунглях нового закона. Для того, чтобы виски считалось теннессийским, отныне он должен соответствовать четырем главным критериям. 

1.Содержание кукурузы в сусле должно быть не менее 51%.

2.Созревание виски должно проходить только в новых обожженных дубовых бочках трехметровой высоты. 

3.Обязательная фильтрация виски через древесный уголь из сахарного клена.

4.Все этапы созревания и производства должны проходить исключительно в границах штата.

   Не успела на законе просохнуть подпись губернатора Теннесси, как юристы Brown Forman тут же вчинили судебный иск о лишении виски George Dickel права пользоваться торговой маркой – «Теннессийский». Англичане нарушают сразу три основных требования из четырех. В процессе изготовления «Джорджа» деревянная тара, как правило, используется неоднократно. Виски не проходит угольную фильтрацию. Сусло «Джорджа» бродит на территории Теннесси, на дозревание его отвозят в Кентукки. Следовательно, «Джордж Дикель» не отвечает требованиям закона и должен быть признан persona non grata на территории Теннесси.

   Реакция Diageo не заставила себя ждать. В ответном иске англичане не стали мелочиться, и обратились в Верховный Суд Теннесси с требованием отменить Закон о дефиниции, как антиконституционный, протекционистский, ущемляющий свободу рынка, передвижения товаров и услуг. В этом месяце Верховный Суд штата приступает к рассмотрению иска по существу.

   Мнения независимых экспертов разные. Большинство считает, что время идиллического сосуществования алкогольных игроков уходит в прошлое. Становится все теснее. И нынешний финт с «Джорджем» лишь начало алкогольной войны за передел североамериканского рынка. И есть за что бороться. В одном только штате Теннесси в год  производится виски на миллиард долларов.  

   Наверное, нет дыма без огня, но мне ближе другая, альтруистическая позиция. Мы живем во время стремительной стандартизации всего и вся, что нас окружает. Во всех уголках земли одни и те же телевизоры, телефоны, автомобили, начинка квартир и домов, смотрим одни и те же фильмы, едим одинаковую пищу. С одной стороны, это благо, гигантская экономия ресурсов. С другой, мы становимся одинаковыми, одноцветными, одномерными, как детали машин.

   Прогресс отменить невозможно, но в наших силах оставить в этом мире что-то свое, единственное, неповторимое. ЮНЕСКО и ООН относят к памятникам культурного наследия человечества не только города, дворцы, скульптуры и картины, но и предметы народного творчества, ритуалы, уникальные продукты питания. Испанский хамон может быть произведен только в определенной области в соответствии с традиционной технологией. Иначе он будет простым куском ветчины. Из того же ряда костромское масло, швейцарские сыры, лобстеры штата Мэн, crab cakes Мэриленда, французский коньяк, чешское пиво, калифорнийские вина, кентуккийский бурбон.

   Оградить оригиналы от подделок и фальсификаций может только закон. И в этом аспекте теннессийский закон о защите локального виски можно только приветствовать. Ему пытаются навесить ярлык протекционизма и тормоза прогресса в алкогольной индустрии. В таком случае - я за такой протекционизм. Что касается «тормоза», на самом деле этот аргумент рассчитан на манипуляцию общественным мнением. Законодатели Теннесси не запрещают никому – ни английской Diageo, ни итальянской “Беретте» – выпускать любые сорта виски. Но если они захотят использовать имя «Теннесси», извините, играйте по правилам. Только новые бочки, только древесные фильтры, и только в Теннесси.  Соседний Кентукки делает лучший в мире бурбон, но это вовсе не означает, что кентуккийская почва, вода, микроклимат подходят для создания прекрасного виски.

   В этом плане идеал соответствует старой истине – где родился, там и сгодился.

Бурбон от Нептуна

  Все так, но жизнь как всегда богаче схем.

  Одна из фольклорных легенд Кентукки: якобы, в штате есть голубая трава и даже бывает голубая луна, которых никто не видел.  Как-то за столом на загородной парти я спросил соседа-профессора, правда это или нет? Профессор подтвердил гипотезу о голубой траве и луне, но при одном условии – бывает, после бутылки хорошего бурбона.

   Не знаю, сколько в тот вечер выпили два приятеля на борту небольшого суденышка у побережья Коста-Рики, но повод был уважительный. Одному из них, Крису Фишеру, исполнилось сорок лет. Впрочем, и без круглой даты, обстановка располагала к выпивке. Тропический закат солнца, океан, конец рабочего дня. Что пьют настоящие кентуккийские мужчины, даже в тропиках? Правильно, виски-бурбон. В конкретном случае, особый. Собственного изготовления второго приятеля – Трэя Золлера – специалиста по дистилляции винокурни «Джефферсон Бурбон» из Кентукки. Голубой луны в тот вечер в Коста-Рике вроде не было, но приятелей осенила нестандартная идея. А что будет с бурбоном, если бочонок виски месяцев шесть-семь возить по тропикам?

 Все условия для эксперимента были под рукой. Крис Фишер (кстати, брат мэра нашего города) был успешным бизнесменом в Луисвилле, но в тридцать лет его «укусила муха». Крис продает за 70 миллионов бизнес, деньги есть – вольный казак, увозит жену и детей в Юту. Покупает списанный рыболовный траулер и переоборудует в научно-исследовательское судно. С тех пор семья видит отца несколько месяцев в году, остальное время он бороздит южные воды Мирового океана в поисках тигровых акул. Со своей небольшой командой Фишер  и его компания Ocearch занимается изучением второго – после белой акулы – в иерархии океанских хищников. Одновременно - пропагандой на телевидении бережного отношения человека к этой малосимпатичной для нас рыбке. Бездумное уничтожение акульей популяции нарушает баланс подводного мира и наносит ущерб окружающей среде в целом.

   Задумано – сделано. В следующий круиз Трэй Золлер загружает на судно несколько бочек с восьмилетним бурбоном из своей винокурни.  За семь месяцев странствий по морям-океанам сухопутный бурбон стал просоленным морским волком. Его продували ветры Атлантического и Тихого океанов, он побывал в Китае, Австралии и Южной Америке, четырежды пересекал экватор. Все это время Трэй вел ежедневный погодный дневник. И, наконец, торжественный момент – дегустация первого в мире океанского бурбона. Результат превзошел самые смелые ожидания – бочки и виски впитали в себя тропическое солнце, океанскую влагу и соль, создав изумительный по цвету и вкусу букет.

   390 баррелей океанского бурбона были проданы в Кентукки в считанные дни, притом, по немалой цене – двести долларов за бутылку. Очередь ожидания на будущий бурбон – несколько лет. Сейчас друзья поставили дело на поток. Каждый рейс судно Фишера загружается десятками бочек бурбона. Цель – заработать 250.000 долларов. Все деньги пойдут на научные и просветительские программы Фишера. Короче, на акул.

   Но кроме просто акул, есть акулы юриспруденции. Ходит слух о готовом иске против океанского бурбона.  Почти по тем же причинам, что и в Теннесси. Напиток-самозванец не отвечает главным критериям закона о чистоте кентуккийского бурбона. Он должен быть родом из Кентукки, а не безродным космополитом. Сухопутным, а не морским бродягой. Созревшим в мягком континентальном климате, а не в тропиках. В общем, новый алкогольный напиток может быть чем угодно, только не бурбоном.

   Формально правильно, но всегда ли нужно втискивать красивые и благородные идеи в прокрустово ложе закона? Не знаю. А может для ясности выпить бурбона?

Луисвилл, Кентукки

   

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Введите код указанный на картинке в поле расположенное ниже
Image CAPTCHA
Цифры и буквы с картинки