В Эдинбурге весна: цветут нарциссы, расцветают гиацинты, маргаритки. Склоны холма под старой крепостью и «королевской милей» усыпаны подснежниками.
Эдинбург - город дождей, туманов и ветров. По статистике в Эдинбурге всего 174 дня не бывает дождей. И солнечных дней не так много. Нам повезло невероятно. Дни стояли солнечные, и ветер трепал волосы только на замковой горе.
Веком рождения города называют 12-й. В 14-м веке город стал столицей Шотландии. В 18-м он стал наиболее заселенным городом Европы, 50 тыс населения теснились в районе замковой горы в многоэтажках, некоторые из которых достигали 14 этажей.
Эдинбург - мой город. У него изумительный резной силуэт, силуэт украшен ажурными готическими пиками соборов, многоэтажками, отделанными всевозможными архитектурными греческо-римскими «излишествами».
Он как качели, то вздымается ввысь, то сбегает резко вниз. Это один из немногих городов, который вписался идеально в природный холмистый ландшафт. Здания как будто вырастают из горных пород.
Так гармонично были выстроены, пожалуй, только Рим и Афины. И горожане называют свой город новым Римом или северными Афинами. Римом потому, что город разбросан по семи холмам, а Афинами, потому что здесь родились и работали философы, писатели, поэты, ученые, архитекторы, которые повлияли на многие аспекты развития европейской цивилизации. Об этом речь пойдет ниже.
К тому же город с удовольствием украсил себя вариантом шотландского Парфенона, но «Парфенон» не достроили, не хватило денег. Так он и стоит на одном из холмов – недостроенный, и в действительности похож на Афинский, особенно по «развалистости». Город сдержанный и суровый. С немногими, почти незаметными слабостями в виде архитектурного ажура. Но в остальном очень мужской город. Кальвин и здесь наследил.
Эдинбург называют Hotbed of Genius (колыбель гениев). Писатели и поэты Вальтер Скотт, Конан Дойл, Стивенсон, Фергюсон родились и писали в городе. К своему стыду, не знала, что Стивенсон писал стихи и прекрасные стихи! Совершенно случайно обнаружила томик его стихов в букинистическом в Дюраме, издания 1905 года. Читаю.
Но вернемся к Эдинбургу и его гениям. Один из них философ (он же прекрасный повар) Дэвид Юм. «Трактат о человеческой природе» – пожалуй, одна из самых значимых работ в западной философии. Писать эту работу Юм начал в 16 лет и закончил через 10. Ошеломляюще, не так ли? Он же написал и «Историю Англии».
Памятник Юму поставили на Королевский миле. Считается, что, если прикоснуться к большому пальцу на левой ноге памятника, это принесет счастье. Бедный Юм, он был атеистом, представляете, как он ворочается и ворчит при каждом таком прикосновении.
Здесь же родился и работал отец капитализма Адам Смит, его ученик Дюгалд Стюарт стал профессором математики в 25 лет. «Отец» современной геологии Джеймс Хаттон тоже отсюда. И еще архитекторы Адам, Чеймберс и Крейг.
Два тома «Харри Потера» были написаны здесь в Эдинбурге, в кафе у подножия Эдинбургского Замка. Хозяином кафе был муж сестры Роулинг, и она могла часами писать в кафе и присматривать за своей дочкой.
Напротив окон кафе было кладбище вокруг церкви Greyfriars Kirk. Роулинг использовала несколько имен с надгробных камней этого кладбища в своих романах. И описанные окрестности Хогварда напоминают старый Эдинбург. Продолжать не буду, куда же дальше, после Роулинг.
Кстати, и такая часть культуры, как куртуазная любовь и сопровождающие ее рыцарские баллады, - родом из Шотландии. Если уж совсем перепутать все века и понятия, то можно сказать, что корни феминизма отсюда, из Эдинбурга.
А теперь немного о церкви Greyfriars Kirk и округе. Захоронения вокруг Greyfriars Kirk начались в 16-м веке. Во времена эпидемий могилы становились похожи на «лазанью». Трупы складывали слоями пересыпая несколькими сантиметрами земли. Во время дождя трупы начинали сдвигаться.
Какие-то части оказывались над земельным покровом. Их снова присыпали, немного передвигая останки. Картинку рисуйте в голове сами. Вот на некоторых могилах были надписи: миссис такая-то похоронена немного с лева или где-то недалеко и т.д. С начала 16-го века на кладбище было захоронено около 250 тыс человек.
По площади кладбище совсем небольшое, не больше футбольного поля. На этом кладбище имеется одна нетрадиционная могила, могила собаки Бобби. По официальной версии, Бобби оставалась на могиле своего хозяина 14 лет.
Под давлением горожан мэрия города взяла Бобби под свою опеку и, когда собака умерла, ее похоронили рядом с хозяином, вопреки сопротивлению церковных властей. Существует еще и неофициальная версия этой истории, но о ней писать не буду, официальная более трогательная.
На этой же кладбищенской территории, существует ажурный кованый забор с южной стороны Kirk (так называют церкви в Шотландии). За забором пространство, окруженное массивной стеной. Там во время одной из гражданских религиозных войн в феврале 1679 году был создан первый в Европе концентрационный лагерь.
Победившие последователи короля Стюарта загнали 1200 Сovenanters (пресвитериан) за забор, и, как водится, не поили и не кормили и огня не давали. Там эти веропротивники ожидали суда, постепенно умирая. Остальные, кто не успел, были преданы суду и умерщвлены, и захоронены там же, на территории лагеря. Людей тех нет, а забор невообразимой красоты остался. История всем знакомая. Кстати, забор на замке.
Занятно то, что в нескольких метрах от этого места, на том же кладбище, сооружен мавзолей их убийцы - судьи Маккензи, его называют кровавым Маккензи. Палач и его жертвы. Какое-то время назад местные подростки раскопали останки Маккензи, выкрали череп судьи, сыграли им в футбол, затем сварили и пытались продать его на базаре, где и были взяты полицией. Сейчас вход в мавзолей перекрыт решеткой и металлическими прутьями перекрыт доступ к гробу. Легенд за пять веков вокруг Greyfriars Kirk скопилось множество, я знаю только малую часть, пересказывать не стану. Поезжайте в Эдинбург, шотландцы с вами поделятся. Только язык у них не совсем английский. Это смесь английского и нескольких шотландских диалектов.
О музее писателей.
Сегодняшний музей писателей находится в одном из дворов «королевской мили». Здание 12-го века, носило несколько веков название «Lady Stair’s». Леди была хозяйкой дома, где жили и Вальтер Скот, и Роберт Бернс и Стивенсон. До сих пор в доме хранится их дух и сохраняются их вещи. Ступеньки в доме неравной высоты. Еще одна из легенд рассказывает, что эти неровности были «на руку» писателям. Не знавшие спотыкались и создавали шум, то ли Стивенсон, то ли Скотт боялись, что у них украдут рукописи - и грохот на лестнице предупреждал их о приходе нежданных гостей.
«Nastiness Act» или “GardyLoo”
Средневековые Эдинбургские многоэтажки насчитывали от 3 до 14 этажей. Как Вы понимаете, ни электричества, ни газа, ни канализации в то время дома не имели. Внизу каждой многоэтажки была выгребная яма, которой жители многоэтажек не особенно пользовались. Люди занятые, носится с ночным горшком по лестницам некогда, и все нечистоты выливались из окон на улицу.
При этом принято было предупреждать идущих внизу восклицанием «Garde Loo». Выражение с французским флером, так горожане пытались скрасить долю идущих по дерьму. Местные знали и умели вовремя отпрянуть.
А приезжие, в том числе и англичане, поворачивали лицо на звук, и восклицали: «А?»… Дальнейшее представляйте сами. В Эдинбурге англичан называли соответственно «дерьмовыми физиономиями». Приезжие ворчали, кто тихо, а кто и «погромче», и тогда городская управа приняла закон «Nastiness Act».
Выливать дерьмо можно было строго по ударам церковного колокола в 7 утра и в 10 вечера. Говорят, в 7 утра было на улицах относительно свободно и было немного пострадавших, а в 10 народ возвращался из пабов, и вечерами представление с «дерьмовыми физиономиями» продолжалось.
А уж о городском «амбре» говорить не буду. Из-за таких «мелких неприятностей» Эдинбург считался долгое время самым неприспособленным для нормальной жизни городом. Интересно, как амбре и «GardуLoo» сочетались с жизнью и работой Скотта, Стивенсона и т.д. Вот это фото снято возле Дома писателей. Посмотрите на отверстие в канализационной трубе. Кстати, закон до сих пор не отменили. Так что вполне можно угодить под содержание ночного горшка Эдинбургского шутника.
Места публичных казней
Glass Market
Я с удовольствием заглядывала во все узкие проходы и дворы вдоль королевской мили. Оказалось, что эта узость соответствовала размеру ширины гроба, не больше не меньше. Каждый камень, каждый дом, паб, каждый барельеф на стене или тротуаре старого города - история. Зайдите в паб «Последний глоток».
В этот паб отводили приговоренных к смерти принять последний «стаканчик виски». Там же и дом «на половину задушенной Магги Диксон». Ее приговорили к повешению за убийство ребенка (история темная).
Палач ее повесил, врач дал заключение о смерти, а Магги по дороге на кладбище ожила. Ее оправдали, так как нельзя судить дважды за одно и то же преступление. И еще много лет во время субботних казней она посылала проклятья палачу из своего окна, выходившего на Лобное место.
Heart of Midlothian – одно из нескольких мест публичных казней. Сердце выложено было напротив административного здание 14-го века (несуществующего ныне), в котором был в разные годы суд, налоговая инспекция, парламент, тюрьма, пыточные подвалы.
До сих пор осталась традиция, по которой следует плюнуть в центр сердца, что мы и сделали с удовольствием. Раньше плевали из презрения к осужденным, сейчас для удачи. Интересно, не правда ли, за какие-то сто лет так изменилась суть плевков!
Пройдитесь в район Dean. Район выстроили в 19-м веке вдоль неширокой, но бурной речки Leith. Идти всего минут 20 пешком от «королевской мили». Спокойный, милый, уютный район.
Мы еще съездили в Leith. Это порт, обжитая морская гавань, с массой уютных старинных пабов. В одном - играли джаз, мы там засели часа на полтора. Играли чудесно. Периодически старый пианист заканчивал игру и выводил такого же старого, как и он сам, терьера на улицу.
О ресторанах и пабах.
Эдинбург хорош своими пабами и ресторанами. Там пока еще вполне прилично кормят. Стоит попробовать «haggis». Только идите в хороший добротный старый паб со множеством зеркал, твида и бронзы. Rose Street - пешеходная улица с пабами на любой вкус. Место туристическое. Мне больше понравилось в Leith. Туристы сюда не добредают, или скажем так, добредают редко, и в пабах можно получить удовольствие от настоящего шотландского колорита.
Ресторан “ Witchery” – готик дизайн, upscale food. Ходили по рекомендации. Вкусно, прекрасный сервис, обворожительный готик декор. Но не для «haggis». В нашей гостинице The Principal был отличный шотландский завтрак. Попробуйте скотч. В Эдинбурге можно найти скотч на любой вкус и «кошелек». Только отойдите подальше от «королевской мили».
Добавить комментарий