В поисках настоящей Америки

Опубликовано: 1 октября 2010 г.
Рубрики:

Продолжение. Начало в N18 [173].

Супербомба Йеллоустоуна

Я убедился: мои попутчики не особо сильны в географии США. На вопросы, где начинается Дикий Запад и в чем отличие Кордильер от Скалистых гор, я получал туманные ответы. Пришлось вникать самому. Wild, или Old West — территория США к западу от реки Миссисипи. Сердцевина Дикого Запада — штаты Аризона, Колорадо, Юта, Вайоминг, Небраска, Монтана и обе Дакоты.

С горами еще сложнее. Скалистые горы — это часть Кордильер, гор, пересекающих США с севера на юг, длиной 3200 км и шириной до 1600. В свою очередь, Скалистые горы делятся еще на десятки массивов, что и вводит в географическую смуту. Я был в горах на границе с Мексикой, в аризонских каньонах, колорадском Аспене, сейчас — неподалеку от Канады — и все это, несмотря на разные названия, одни Скалистые горы.

Северная жемчужина Скалистых гор — Йеллоустоунский парк. Расположен он на территории трех штатов, но большей частью в Вайоминге. От монтанского Ливингстона рукой подать. Наш водитель Харолд платит положенную мзду, и мы въезжаем в парк и штат Вайоминг. Весь день проходит в сплошных охах и ахах. Пиршество для съемок. Из-под земли чавкают грязевые лужи, булькают горячие источники, из скальных щелей вырываются клубы пара.

В целях безопасности ходим только по тропкам-настилам. В какой-нибудь луже или источнике можно запросто ошпариться или свариться. В парке свыше десяти тысяч гейзеров, больше и мощней, чем в Исландии и Новой Зеландии. Но самый главный из гейзеров — Old Faithful (Старый служака). В основном он мирно дремлет, выпуская легкие струйки пара, но раз в час-полтора просыпается на несколько минут. К моменту его пробуждения собираются тысячи зрителей. Зрелище того стоит. Старый служака выбрасывает на высоту 44 метров 20 тонн воды температурой 118 градусов Цельсия.

Гениальная идея национальных парков принадлежит США. Сейчас в стране 380 национальных парков, не считая сотен под юрисдикцией штатов, но самым первым был Йеллоустоун, образованный в 1872 году. Он один из крупнейших и значимых парков мира, объявленный частью Всемирного биосферного наследия. О его размерах можно судить по двум цифрам. Йеллоустоун превышает территорию штата Род-Айленд и в 50 раз больше немаленького Йосемитского парка. Чтобы заглянуть во все его уголки, надо потратить несколько дней на машине. Суммарная длина туристических троп составляет тысячу миль.

Но Йеллоустоунский парк это не только гейзеры и горы. Значительную часть его площади занимают американский Байкал, самое глубоководное озеро США, колоритная река с тем же названием Йеллоустоун, долины со всякой живностью. Фотографируем косуль, оленей, лосей и, наконец, главных животных Америки — бизонов. Чем дальше едем, тем их больше. Только успевай щелкать затвором камеры. Бизоны не то что не боятся человека — в упор его не видят. Они, а не люди, здесь хозяева. И ведут себя по-хозяйски. Отдельные крутые особи выходят на шоссе и не хотят с него уходить, перекрывая движение. Лента стоящих в пробке машин тянется на мили. Пока не подъедет дорожный патруль. Рейнджеры включают сирены и прожекторы, лишь тогда бизон нехотя соизволит сойти на обочину. На смену ему приходит другой, и снова пробка.

Видя бизонов рядом, люди расслабляются и лезут к ним чуть ли не в морды с камерами. Но эта безобидность мощного животного обманчива. Бизоны непредсказуемы и могут ринуться в атаку без всякого повода. По числу нападений на людей в парке лидируют не медведи-гризли, а бизоны. Впрочем, их провоцируют сами жертвы.

Бизоньи пробки на дороге отняли у нас часа два времени, и к Нижнему водопаду мы попадаем почти в сумерках. Не увидеть каньон было бы преступлением. Ущелье невероятной красоты с водопадом в два раза выше Ниагарского. Скалы сотен оттенков, от нежно-кремового до темно-рубинового. До сих пор я считал, что на свете нет ничего красивее Большого Каньона. Сейчас я в этом не уверен.

И это не все. Уже почти в темноте проезжаем горный массив Абсорока. Автобус петляет по краям пропастей, над нами нависают фантастические силуэты скал в форме замков, готических церквей, динозавров, индейских воинов, идолов острова Пасхи. Не понимаю, зачем Джеймс Камерон снимал "Аватар" в Китае, когда в Америке есть Скалистые горы?

И вообще, теперь я могу с полным основанием заявить: кто не был в Йеллоустоунском парке, тот не видел Америку. Тем более, надо торопиться. Вполне серьезные ученые утверждают, что под Йеллоустоуном тикает бомба чудовищной силы в миллионы атомных Хиросим. Сам парк представляет собой кальдеру, горловину подземного супервулкана. Если он проснется, придет конец Северной Америке, и возможно, всей планете. Температура поднимется до плюс семидесяти градусов по Цельсию и Землю накроет толстый слой вулканического пепла. Когда это случится, и случится ли вообще, — прогнозы разные. Спекулянты от науки, ссылаясь на календарь майя, обещают взрыв Йеллоустоуна между 2012 и 2016 годом. Времени осталось в обрез.


Зигзаг в сторону. Штат Мичиган и Великие озера

Комфортность путешествия во многом зависит от гида и шофера. В "Тоби" это, как правило, "семейный подряд". Что вполне объяснимо. В дороге они проводят по 150-160 дней в году. Задача водителя проста — вовремя отвезти-привезти и содержать автобус в хорошем техническом состоянии. У гида обязанностей больше. Он, точнее, она, одновременно руководитель тура, знаток маршрута, дипломат (надо ублажить всех), массовик-затейник. Знать, когда поставить на DVD-плейер фильм, сыграть в бинго или просто дать людям расслабиться. Непременное качество — чувство юмора, причем, на уровне своего контингента. Шибко умных могут не понять.

В этом отношении идеальный гид — Маргарет Тоби, родственница хозяина туркомпании. Сгусток энергии, толковый распорядитель, неистощимый источник сотен баек на все случаи жизни. С ней я ездил в замок Билтмор. В Йеллоустоун нас сопровождала миниатюрная Роксана. Она старалась не выпячивать свою роль, держалась в тени, но дело свое знала. Из моих трех поездок этого года худшим гидом была Шёрли, бывшая учительница начальной школы. Аморфная, неконкретная, бестолковая, без чувства юмора. Кроме того, она меня абсолютно не понимала, как будто я говорил с ней по-русски. Поначалу я, как со всеми, пытался с ней шутить, потом бросил это бесперспективное занятие. Шёрли хлопала ресницами и тупо соображала, о чем я говорю. Мой самый простой вопрос повергал гида в смятение, приходилось несколько раз повторять или прибегать к помощи "переводчика".

С Шёрли состоялась моя вторая поездка года. 5-дневный тур на Великие озера с заездом на знаменитый фестиваль тюльпанов в городок Holland (Голландия), штат Мичиган. Опять еду по стопам жены.


Читайте полную версию статьи в бумажном варианте журнала. Информация о подписке в разделе Подписка