Подъезжая под Азоры, я взглянул на небеса...

Опубликовано: 25 июня 2018 г.
Рубрики:

 ...Я позволил себе заменить Ижоры, как у Пушкина, на Азоры и по созвучию, и по упоминанию небес, ибо Азорский остров Сан-Мигел показался мне небесным раем на земле.

 Желание побывать на этом архипелаге, принадлежащем Португалии, появилось у меня после того, как я узнал о косвенной роли Азорских островов и в спасении французских евреев от нацистов, и в помощи Израилю во время войны Судного дня.

 Генеральный консул Португалии во Франции Аристидеш до Соуза Мендеш, нарушив запрет португальского правительства, возглавлявшегося Салазаром, выдавал визы на въезд в свою страну бельгийским и французским евреям, которым грозила отправка в лагеря смерти. 

Консул Мендеш начал выдавать визы 17 июня 1940 года, а Салазар, узнав об этом, отозвал консула 24 июня. За семь дней, с помощью жены и двоих сыновей, Мендеш успел выдать португальские визы тысячам евреев. Одни, попав в Португалию, перебрались потом в Англию или в США, другие задержались и, в поисках безопасного места, оказались на Азорских островах. 

Вообще, Азоры служили укрытием для евреев ещё во времена инквизиции. Здесь прятались марраны - вынужденные креститься евреи, тайно продолжавшие соблюдать предписания иудаизма.

 ...Во время войны Йом-Кипур, когда в октябре 1973 года на еврейское государство напали армии Египта и Сирии, президент США Ричард Никсон приказал оказать Израилю срочную и максимальную военную помощь. Боеприпасы и топливо доставлялись из Америки самолётами, которые нуждались в дозаправке на американских базах в Европе. Но под страхом нефтяного эмбарго страны Европы отказали Америке. Только Португалия разрешила американцам дозаправку на своих Азорских островах. 

Ныне Азорский архипелаг из 9 вулканических островов в Атлантическом океане - один из самых спокойных и тихих районов Европы. Здесь почти нет преступности. Бывают лишь мелкие правонарушения, за которые могут дать максимум 6 месяцев тюрьмы. Кстати, тюремный корпус довольно большой, но камеры в основном пустуют. 

Трудно понять, зачем из Нью-Йорка лететь, например, на Ямайку (4 часа полёта) и бояться покинуть территорию отеля, когда можно слетать на Азоры (чуть более 5 часов полёта) и отдохнуть в полнейшей безопасности без бьющей весь день по ушам танцевальной музыки.

 В столицу Азорского архипелага город Понта-Делгада, что на острове Сан-Мигел, прямым рейсом летают самолёты авиакомпании Делта. На этом рейсе даже в эконом-классе дают меню с указанием блюд и напитков на выбор. 

 Приземление на узкой полосе вдоль берега океана напомнило мне посадку в Гон-Конге, где самолёты снижаются над водой и лишь в последние минуты появляется земля. Не очень большое одноэтажное здание аэропорта поражает отсутствием суеты и спешки. Главный вид транспорта в городе - такси. От аэропорта до нашего отеля Авенида, что в самом центре города, ехать минут 10. Мы уплатили за проезд 9 долларов и уже в такси столкнулись с местными особенностями: во-первых, здесь мало где принимают кредитные карты и расплачиваться приходиться купюрами евро, а во-вторых, работники сферы обслуживания довольствуются зарплатой и не берут чаевые. 

 В аэропорту стоят в основном небольшие самолёты местной авиакомпании, доставляющей пассажиров с одного острова на другой. Можно добраться до некоторых островов паромом, но большинство жителей предпочитают авиатранспорт. 

Поскольку наше с женой пребывание было коротким (всего 6 дней), мы ограничились одним островом, самым большим. 

 В Понта-Делгада, не говоря уже о городах поменьше и посёлках, бросается в глаза однородность населения: белые католики, неброско одетые женщины (в подавляющем большинстве брюнетки), почти без косметики. Изредка встречались мулаты. 

Эмигрантов из африканских, мусульманских и испаноязычных южноамериканских стран мы не видели. Попадались эмигранты из португалоязычной Бразилии, но белые. На улицах не было ни бродячих собак, ни бродячих кошек. 

Мы не видели людей с бумажными стаканчиками в руках, как в Нью-Йорке. В отличие от Америки и многих стран Европы, в городе мы не заметили Старбакс-кафе. Хотя многие жители Понта-Делгада и туристы курят, сигарет на улицах и площадях, в скверах и вдоль тротуаров почти не было. 

Каждый вечер мы видели уборщика, который толкал перед собой большой пылесос на колёсах и собирал в него окурки и мелкий мусор. Автомобилисты, хотя и позволяли себе быструю езду по очень узким и холмистым улочкам, завидя пешеходов, заранее замедляли ход и останавливались. Нервных автомобильных гудков мы не слышали. 

Светофоров в городе очень мало. Водители спокойно пропускают друг друга, следуют указаниям дорожных знаков. Дорожно-транспортных происшествий, наездов, автоаварий на редкость мало. 

Ни разу не наткнулись мы ни на одного бомжа, лежащего на улице. Попрошаек встречали, но мало. А как там с наркотиками? По словам одного местного жителя, наркотики привозят с собой иностранные туристы, либо те, кто уехал с Азорских островов на учёбу в Америку, Канаду и другие страны, а потом вернулся домой. Поскольку население на островах немногочисленное, все друг друга знают, полиция быстро узнаёт и находит наркоторговцев. Их арестовывают и высылают. 

 В центре города - старинные здания 16-17 веков: изумительной красоты католические храмы, двух-трёхэтажные домики со ставнями, балконами и ажурными решётками, современной архитектуры виллы с участками, на которых редкой красоты цветы, чуть поодаль от центра - многоэтажные офисные и жилые здания. Есть и брошенные, заколоченные домики, напоминающие вид бедных городских и сельских кварталов на Карибских островах. 

Не всё идеально в "королевстве азорском", но по сравнению с иными островами и странами Азоры сильно выигрывают. 

Пожалуй, единственным серьёзным недостатком для туристов является то, что здесь мало где принимают кредитные карты. Наличными приходится расплачиваться за экскурсии и такси, за вход в музеи, за еду в большинстве ресторанов и кафе. 

Но если всё же удаётся найти рестораны, принимающие кредитки, то такси, в котором можно платить кредитной картой, всего одно на весь город. Мы уж держались за этого таксиста по имени Жорж, который возил нас по острову и в аэропорт.

 Административно архипелаг, подчиняясь Лиссабону, обладает автономией. Жители островов избирают своих представителей в законодательное собрание. Исполнительная власть - в руках правительства, но глава правительства назначается Лиссабоном. В Понта-Делгада есть консульства разных стран от США и Канады до Испании, Бразилии, Финляндии... 

 

Есть на Азорах группа, мечтающая о полной независимости островов. На стенах домов попадаются изображения некоего "революционера" с призывом к отделению от Португалии. 

В середине 70-х годов прошлого века возникла боевая организация под названием "Фронт освобождения Азорских островов", которая применяла террористические методы борьбы. Организацию создал и возглавлял до 2012 года Жозе де Альмейда. После смерти лидера, группа перешла к мирным протестам. Впрочем, она малочислена и не пользуется популярностью среди жителей архипелага. Я как-то спросил одного, хочет ли он независимости. Он в ответ рассмеялся. 

 Центром города считается площадь Гонсалу-Велью, на которой стоит тройная арка, воздвигнутая в 1783 году. Перед аркой памятник португальскому монаху-мореплавателю Гонсалу-Велью Кабрал, который за свои географические открытия получил в дар от короля Португалии земли на Азорах. За аркой - храм Святого Себастьяна с высокой колокольней (16-й век). Колокола мелодично отбивают время. Вообще звон колоколов часто слышен по всему городу, но не в ночное время.

 Чуть поодаль, на самом берегу, - крепость 16 века, когда-то защищавшая город от пиратов. Ныне здесь военный гарнизон и военный музей. С внешней стороны крепости - памятник героям Первой мировой войны. Через дорогу - площадь с монументом в честь эмигрантов, которые бегут то ли на острова, то ли с островов. А за монументом сразу два изумительных храма. Церковь Мадонна надежды поражает как экстерьером, так и интерьером: алтарь в слепящем золоте, стены обложены сине-белой керамической плиткой с рисунками на библейские темы. Перед зданием городского управления - памятник Святому Мигелю, именем которого назван самый крупный остров архипелага. 

 

Где бы я ни был, обязательно разыскиваю музеи, причём, не обязательно самые известные, обозначенные в туристических справочниках. В Понта- Делгада музеев не так много. 

Мне было интересно в музее Карлуша Машаду (Карлоса Мачадо). Во-первых, само здание поражает своей архитектурой и лепниной. В течение трёх столетий - с 16 по конец 19 века - это был монастырь Святого Андрея, в котором жили монашки ордена Святой Клары. Здесь сохранилась уникальная по красоте церковь, но с 1930-х годов основное здание занимает музей истории, этнографии, естествознания, изобразительного искусства. Хотя я потратил на музей часа три, но ни минуты не пожалел об этом. 

Помимо постоянной экспозиции с чучелами рыб, птиц, животных, с коллекциями бабочек, жуков и прочей живности, включая аномальных двухголовых и двухвостых телят, здесь устраиваются выставки местных художников и скульпторов. Я получил удовольствие от работ скульптора Эрнесто Канто да Майа, который родился в Понта-Делгада в конце 19 века и умер в этом же городе в конце 20 века. Основные темы его работ - семья, материнство, любовь. 

 В Понта-Делгада чтут не только святых. У стен крепости стоит бюст Теофила Браги - писателя, драматурга, политика и второго по счёту президента Португальской республики. Памяти поэта, публициста и философа Антеру Таркиниу де Кентал посвящён изумительной красоты парк. Кстати, стихи Кентала переводила Анна Ахматова. 

 

Азорские острова отличаются тем, что климат здесь умеренный субтропический со средней температурой 19-21 градус по Цельсию круглый год. Когда дует северный ветер, приходится надевать куртку. 

За 6 дней, что мы были на Сан-Мигеле, всего один день выдался дождливым. Тогда облака опустились ниже холмов. А мы как раз отправились с южного берега на северный, чтобы осмотреть чайную плантацию, единственную в Европе. При сером небе и тумане, покрывшем луга и вершины зелёных холмов, остров не потерял своей волшебной красоты. Просто она стала другой, более суровой. Впрочем, дождь вскоре перестал, облака рассеялись, и солнечные лучи пали на ярко зелёные ряды чайных кустов, которые каскадом спускались с возвышенности вниз. 

В музее при небольшой чайной фабрике "Ча Горреана" нам рассказали, что пару столетий назад двое китайцев - то ли эмигранты, то ли заезжие торговцы - привезли и посадили здесь чайные кусты. Они прижились. Китайцы научили островитян обрабатывать листья. В последней четверти 19 века фермерская семья создала при плантации фабрику. С тех пор местный чай стал гордостью Азорских островов и экспортируется в разные страны. 

В небольшом дегустационно-торговом зале нас угостили чаем. Я не сумел оценить его вкус. Зато в маленьком городке, даже скорее деревне Сете Сидадеш на западной окраине острова Сан-Мигел, в очаровательной чайной O Poejo я пил приятный на вкус чай Poejo с мятой блошницей ("Мента пулегиум"). Несколько лет назад  дом с большим участком земли выкупила у своего непутёвого брата овдовевшая Зелия Травассос, всё перестроила по собственному дизайну, привлекла к бизнесу дочь-учительницу и двоих сыновей, из которых один владеет фермой по разведению коров и овец, а другой работает городским служащим.

 Кроме чая, мы взяли здесь по миске хлебного супа "Святой дух" с кусочками говядины, листьями мяты и капусты (3 евро), тарелку с набором сыров местного производства (7,50 евро), рюмку медового ликёра (2 евро), местный творог и ананас. 

Кухня Азорских островов требует особого рассказа. Это просто рай для любителей рыбы и морепродуктов. Одно из популярных блюд здесь - приготовленные в оливковом масле на гриле и подающиеся прямо на сковороде морские улитки-блюдечки, приправленные мелко нарезанным чесноком. Эти улитки, плотно прижимающиеся к прибрежным камням и прячущиеся под очень твёрдыми круглыми, ребристыми раковинами, подаются как горячая закуска почти в каждом ресторане Понта-Делгада. 

Честно говоря, я не получил большого удовольствия от блюда: улитки были жестковатыми, а чеснок убил их вкус. Рыбу, жареную или на гриле, мы ели каждый день: то рыбу-меч, то чернорот, то рыбу-попугай, то голубую макрель. И ещё пару раз брали рыбный суп, очень вкусный. Цена тарелки супа - 3 евро. 

Мясо на Азорах своё: куда бы мы ни ехали - на Север, Запад или Восток острова Сан-Мигел, повсюду паслись коровы, причём, даже на довольно крутых склонах гор. Мы пришли к странному выводу: местные продукты - мясомолочные, ананасы, выращиваемые на плантациях острова, и здешний чай дороже, чем иные импортные продукты. Например, чашка кофе может стоить от 70 центов до 1 евро, а чай, подаваемый, как правило в чайничке, куда вмещаются две чашки, обходится в 3 евро, то есть по полтора евро за чашку. 

Вот ещё цены для сравнения с американскими: кофе латте, капучино, американо - по 2 евро. Нам объяснили, что чай, ананасы, апельсины, рыба и мясо, табак с табачной плантации, сахар из сахарного тростника, сладкий картофель идут с Азор, в основном, на экспорт. 

Рыбу отправляют на материк в Португалию, а ведущим импортёром фруктов и овощей является Великобритания, поскольку продукты питания с Азорских островов экологически чистые. 

Например, на чайной плантации, благодаря особому микроклимату, нет вредителей и не требуется обрабатывать кусты пестицидами. Если не считать небольшой сахарный завод, пивоваренный, сыроварни и ликёрный завод, на котором делают ананасный ликёр, на островах нет дымящих заводов и фабрик, нет вредных промышленных выбросов в атмосферу и в водоёмы, а за выбрасываемые за борт отходы владельцы яхт, моторных и парусных лодок, а также круизные корабли, заходящие на острова, платят огромные штрафы. 

 Мы отправились на базар, чтобы посмотреть, чем и как торгуют в Понта- Делгада. Ананасы здесь раза в два меньше по размеру, чем гавайские, но не менее сладкие и ароматные. В ресторанах ананасы часто кладут в сэндвичи, в пирожные и печенье. Я отведал жареных ананасов - просто объеденье! 

 Местные огурцы - огромные, толстые, как кабачки, и не очень вкусные. Помидоры - и красные, и красно-зелёные, и зелёные - так себе. Из рыбной секции не хотелось уходить: поражало разнообразие форм, красок, размеров. Это были ожившие картины таких старых мастеров натюрморта, как Снайдерс, Андриенссен, Де Пюттер и Ван Бейерен.

 Десерт к чаю - пальчики оближешь. Я впервые попробовал пирожное со сладкой чёрной фасолью. Мне понравились местного производства белые и красные вина, ликёры, пиво. Словом, есть чем насладиться. 

 

Поскольку Азорские острова вулканического происхождения, то основной строительный материал - вулканический туф. И фундамент, и нижняя облицовка зданий, и заборы, разделяющие участки фермеров, всё это - из чёрного пористого камня вроде пемзы, которой мы когда-то оттирали с ладоней плохо смывающиеся чернила. Улицы вымощены булыжной мозаикой, радуя пешеходов белыми узорами на сером фоне. 

 ...Пальмы, алоэ, кактусы и прочие тропические растения соседствуют здесь со смешанными лиственными и хвойными лесами. Вдоль дорог растёт белая и голубая гортензия. Узкое шоссе, где с трудом расходятся два легковых автомобиля, петляет и спиралью уходит в горы, а там, в давно остывших кратерах, лежат чистейшие озёра: Lagoa do Canario (Канареечное), Lagoa do Fogo (Огненное), Lagoa Verde (Зелёное) и Lagoa Azul (Синее). Эти два последних - настоящее чудо света: два разделённых узкой полосой земли озера, одно - с изумрудно зелёной водой, а другое с небесно голубой. 

Рядом раскинулась очаровательная деревенька на 800 жителей, с обманчивым и громким названием Sete Cidades, то есть Семь Городов. Деревня славится изящной церковкой Святого Николая. Она построена в 19 веке в новоготическом стиле. Внутри - ряды деревянных лавок. Алтарь весь украшен живыми цветами.

 На лужайке сбоку от церкви был устроен пикник для детей. Картина идиллическая. Простые деревенские радости. Самые главные праздники на Азорах - Пасха (Истер) и Рождество (Кристмас). На Рождественском столе должен быть обязательно ананас, напоминающий Рождественскую ёлку. 

 Я поинтересовался, есть ли в Америке эмигранты с Азорских островов? Оказывается, есть небольшие общины в США и в Канаде. В 19 веке первые семьи уехали с Азорских островов в Северную Америку в поисках новых возможностей. 

В 1958 году на Азорах произошло стихийное бедствие - сильное извержение вулкана, и тогдашний сенатор от штата Массачусетс Джон Кеннеди провёл закон, позволивший тысячам жителей Азорских островов въехать в США. А в Канаде они поселились ещё раньше - в 1953 году. Есть небольшие общины выходцев с Азорских островов на Гавайских островах и на Бермудах, куда они приехали в качестве сельскохозяйственных рабочих и остались там навсегда. Впрочем, праздновать Пасху и Рождество многие предпочитают дома, на Азорах.

 О возможности новых извержений вулканов на Азорах не думают, а вот долгих проливных дождей и вызванных ими оползней боятся. Из-за оползней бывали сильные разрушения и даже гибель людей. Однако достоинства Азорских островов намного перекрывают недостатки. 

Одними из первых признали это пожилые граждане Германии, которые при относительно скромной пенсии, ищут удобное, спокойное место вдали от мировых потрясений, но не слишком далеко от родных мест. Интересно, что полёт в Понта-Делгада из Берлина длится, примерно, столько же, сколько полёт из Нью-Йорка. На Азорах уже образовалась немецкая община. Есть и американцы, которые перебрались на острова в поисках низких цен, хорошего западноевропейского сервиса и спокойной старости в дивных природных условиях. 

Местные жители не очень довольны переездом сюда иностранцев, которые скупают недвижимость, из-за чего цены на неё быстро растут. Но для американцев цены на дома ещё не кусаются: продав, скажем, в Нью-Йорке квартиру с двумя спальнями в кооперативе или кондоминиуме хотя бы за 500-600 тысяч долларов, можно на эти деньги купить на Азорских островах небольшую виллу с бассейном и садом, а дальше беззаботно жить на пенсию и сбережения. Люди творческих профессий могут жить здесь и не дожидаясь пенсионного возраста. Например, художники, переводчики, поэты или те, чья работа зависит только от интернетной связи. Разумеется, пригодилось бы знать португальский язык хотя бы на бытовом уровне. Впрочем, молодёжь и работники сферы услуг говорят по-английски. Распространение английского в Португалии уступает Нидерландам, но намного лучше, чем во Франции. 

В Понта-Делгада, с его 67-тысячным населением, есть всего один театр, всего одна синагога и всего один, последний постоянно живущий на Азорах галахический еврей по матери - пожилой Жорж Делмер, не соблюдающий традиций. Евреи появились на Азорских островах в 15-16 веках. 

Здесь они думали спрятаться от Инквизиции. Но затем им пришлось бежать в Марокко и в Гибралтар. А в конце 18 - начале 19 века они стали возвращаться в Португалию и на Азорские острова. Наиболее крупная община обосновалась в Понта-Делгада. В середине 19 века в этом городе было 5 синагог. Теперь только одна - Сахар Хассамаим ("Врата рая"), которая существует с 1836 года. 

К началу 21 века здание пришло в полнейший упадок, но удалось собрать деньги для реставрации, и с 2015 года здание снаружи и внутри стало привлекательным как для туристов, так и для приезжающих сюда на отдых евреев. Синагога открыта с 1 до 4:15 с понедельника по пятницу. Поскольку здесь нет ни раввина, ни миньяна, то и служба не проводится. Это музей истории евреев Азорских островов. Здание формально принадлежит еврейской общине Лиссабона, но содержится на деньги из городского бюджета Понта-Делгада, то есть на деньги налогоплательщиков-католиков. 

Гиды музея-синагоги - молодые католики. Вход бесплатный, но принимаются пожертвования, которые поступают в основном от туристов-евреев. Когда мы были в этой синагоге, то встретили там туристов из Германии, Франции, Израиля и материковой Португалии. 30-летний гид Риналдо рассказал нам, что сюда систематически приводят местных школьников, которым рассказывают об истории португальских евреев. 

 ...За шесть дней мы не успели полюбоваться гейзерами, искупаться в горячих сероводородных термальных источниках, отведать козидо - жаркое из разных сортов мяса, птицы и овощей, которое готовят в горячем шлаковом песке несколько часов. Не было времени побывать на других островах, спуститься в вулканические пещеры... Зато мы успели главное: насладиться природой, не слишком испорченной человеческим присутствием. И тишиной. Кто-то верно заметил: Азоры здесь тихие.

 

Комментарии

Александр, спасибо за прежде совершенно не известную информацию, изложенную в Азорском стиле: спокойно и добротно.