Итальянское каприччио

Опубликовано: 8 июля 2005 г.
Рубрики:

[Продолжение. Начало в № 12 (47) от 17 июня 2005].

РАВЕННА

Почти с каждым итальянским городом связаны литературные ассоциации. Для меня Равенна — это Блок.

Все, что минутно, все что бренно
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

В Равенне, как, пожалуй, ни в одном другом итальянском городе, ощущаешь эту толщу веков. Время словно остановилось в 409 году, когда король остготов Теодорих сделал ее своей столицей

Далеко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

Когда-то в далекой древности Равенна стояла на болотистом Адриатическом берегу. Ее порт мог одновременно принять 250 судов. Но море постепенно отступало, и был прорыт канал, соединенный с рекой По. Равенна сохранила статус города-порта. А на остатках крепостного вала, шириной в 7 метров, растут деревья и цветы (розы оцепили вал), и мы гуляли по нему, как по бульвару. Равенна была в свой золотой век очень современным городом. Там уже в античные веках была решена проблема водоснабжения! (Чего нельзя сказать о моей родной Одессе, для которой проблема воды остается актуальной и в XXI веке). Водопровод в 70 км длиной снабжал Равенну водой с окрестных гор.

Равенна не поражает воображение при первом взгляде. В ней нет ни величественных римских руин, ни роскошных венецианских дворцов, ни античных статуй. Красота Равенны невидима снаружи. Она спрятана за строгой аскетичной кирпичной кладкой ее мавзолеев и базилик. В ней нет скульптур, рельефов и фресок, но когда вы переступаете порог церкви святого Виталия, вопль восхищения вырывается из вашей груди: стены, пол и потолок огромного храма сплошь покрыты разноцветной мозаикой. Мозаичные панно воспроизводят сцены Ветхого и Нового заветов и раннего христианства. По ним можно читать Библию и Евангелие. Лица святых отчасти напоминают фаюмские портреты, отчасти византийские иконы. Они выглядят так, будто только что сделаны, а ведь большинству из них 15-16 веков! Мозаики сверкают золотом и переливаются всеми цветами радуги. Особенно хорош зеленый цвет свежескошенной травы — в этом цвете выдержаны почти все мозаики храма св. Виталия. Материалом послужили кусочки минералов и смальты — цветного непрозрачного стекла. История не сохранила имен безвестных мастеров, но известно, что искусство равенских мозаичистов было очень популярно в эпоху раннего христианства, и дожи приглашали их для украшения венецианских храмов и базилик.

Базилика Св. Виталия была заложена в 527 году в виде восьмигранника и закончена 20 лет спустя. Она являет совершенный образец византийской архитектуры с романскими элементами. История оставила нам имя человека, на чьи деньги были построены две самых роскошных базилики в Равенне: св. Виталия и св. Aполлинария в Классе. Этого человека звали Юлиан, он был грек, по специальности — серебряных дел мастер. Известна даже сумма, пожертвованная им на строительство этих базилик — 26 тысяч золотых солидов (византийская золотая монета). Богатые люди субсидировали строительство культовых зданий, это было в обычае того времени. Законом была четко оговорена последовательность денежных взносов на каждом этапе строительства и денежная сумма. Остается выяснить, списывались ли пожертвования с налогов... Базилика св. Виталия отличается от других церковных зданий этого времени тем, что она увенчана восьмиугольным куполом. Круглая башня — колокольня, построенная четырьмя веками позже, — была разрушена во время землетрясения 1688 года и вскоре восстановлена.

Самая большая и роскошная мозаика воспевает царствование и реформы Юстиниана Первого. Она расположена в апсиде храма и изображает две процессии: на одной стене Юстиниан со свитой приносит дары Храму, на другой царица Теодора с женской свитой. Эта мозаика замечательна еще и потому, что на ней впервые изображены не библейские, а реально существовавшие исторические персонажи, портретное сходство с которыми подтверждается историками... Юстиниан облачен в пурпурную мантию — императорское одеяние. В руках у него плоская золотая крышка от потира (золотого сосуда для освящения вина и принятия причастия), вокруг головы — нимб, символ святости. Рядом с ним архиепископ Максимилиан держит в руке большой крест, третий — дьякон с Евангелием в руках. Это панно наверняка было заказано Максимилианом. Он был высоким, лысым и узколицым — таким и изображен на панно.

Юстиниан озаботился, чтобы прославить себя и свои деяния в веках. Мозаичное панно воспевает его культ и прославляет объединение имперской власти Византии с церковью Равенны под эгидой императора. Что касается Теодоры, то она вообще никогда не жила в Равенне. Историки утверждают, что в прошлом она была танцовщицей и проституткой. Тем не менее, вокруг ее головы также светится нимб, она облачена в пурпурную мантию с золотой каймой, как положено царской особе, ее диадема усыпана жемчугом и драгоценными камнями,

Юстиниан был, безусловно, личностью незаурядной. Простой иллирийский крестьянин, он выдвинулся в крупные военачальники благодаря своему выдающемуся военному таланту. Он завоевал всю Италию, Сицилию, часть Испании, Сирию, Палестину и Египет и создал Византийскую империю со столицей в Равенне. Понимая, что управлять такой огромной территорией без общего для всех завоеванных стран законодательства будет невозможно, он привлек виднейших ученых своего времени, и они кодифицировали дошедшее до них Римское право. На его основе был создан так называемый Кодекс Юстиниана, который стал основным европейским законом и применяется и поныне. В области религии Юстиниан тоже проявил себя реформатором. Он ратовал за единую церковь, для чего ему пришлось вести борьбу с двумя еретическими направлениями в тогдашнем христианстве — монофизитством и арианством. Юстиниан карал еретиков всяко: лишением приходов, налогами, конфискацией имущества, а особенно упорных — смертной казнью. В результате ересь была искоренена, монофизиты и арианцы массами покидали Сирию и искали приюта в Персии и Египте. Жесткая политика Юстиниана подготовила почву для порабощения Ближнего Востока арабами, но он добился своего: ввел на захваченной территории единую христианскую религию и объявил себя императором — наследником Бога на земле. Царствование Юстиниана продолжалось целых сорок лет. За это время он прочно вбил в сознание византийцев идею о священности империи и особы императора. Через Константинополь эта идея вошла в российский менталитет и прижилась там вместе с христианством.

Уж коль скоро мы заговорили о вечности, нельзя было будучи в Равенне не посетить мавзолей Галлы Пласидии, этой замечательной женщины, правительницы при своем сыне Валентине Третьем. Равенна процветала при ней целых 25 лет и благодарные равенцы воздвигли ей мавзолей еще при жизни. Внешне мавзолей Галлы Пласидии — довольно невзрачное кирпичное строение в форме креста... Но внутри — это драгоценная шкатулка, вся покрытая мозаичными панно в сиренево-лиловой гамме. Купол представляет синее небо в золотых звездах. В центре находится Агнец, а по четырем сторонам — символы Евангелистов. В мавзолее полутемно: тонкие пластины алебастра в окнах почти не пропускают свет. Над дверью — мозаика “Добрый пастырь”, где Христос изображен на фоне райского пейзажа — композиция, встречающаяся только в раннем христианстве. В мавзолее три мраморных саркофага: кроме Галлы Пласидии в нем похоронены ее сын Валентин Третий и муж Константин.

Быть в Равенне и не поклониться могиле Данте? Великий итальянец был изгнан из родной Флоренции и долго путешествовал по Италии, пока не нашел пристанище в Равенне под крылом тогдашнего правителя Гвидо да Поленты. Именно в Равенне Данте закончил свою “ Божественную комедию”. Там он и умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года. После церемонии похорон его тело было помещено в саркофаг недалеко от базилики святого Франциска. Но и по смерти Данте не было покоя. Когда династия да Поленты утеряла политическое влияние, Данте было отказано в достойной усыпальнице. В 1483 году скульптору Бернардо Бембо был заказан барельеф на могилу, и лишь в 1780 году кардинальский легат Луиджи Валенти Гонзага решил, что Данте заслуживает мавзолея. Была воздвигнута маленькая усыпальница в неоклассическом стиле. Она сиротливо приткнулась к тыльному углу церкви св. Франциско, так что ее не сразу и найдешь. Равенцы иронически называли ее “la zucarira” потому что по форме она напоминала кусочек сахара. И только уже в 1921 году, к 600-летию со дня смерти, власти Равены нашли средства, чтобы облицевать часовню мрамором. По мне — Данте заслуживает гораздо более величественной усыпальницы.

В Равенне произошел забавный инцидент между нашим гидом и некоей смотрительницей. Она вмешалась в его объяснение, заявив, что он говорит глупости. Вообще-то, никто из местных властей не мешал нашему замечательному гиду вести экскурсию на русском языке. А тут — на улице, перед группой, в грубой безапелляционной форме и совершенно (как выяснилось) бездарно по существу. Курьез заключался в том, что смотрительница была чернокожей и при этом говорила по-русски. Появление нашей группы дало ей возможность блеснуть своим знанием русского языка. Наверное, учила в университете Патриса Лумумбы.

РИМИНИ

Каждый итальянский город чем-нибудь да знаменит. Коль мы остановились на ночлег в городе Римини, надо было выяснить, чем этот город славен. Оказалось — речкой Рубиконом... Тем самым Рубиконом, перед которым в раздумье остановился со своим легионом Юлий Цезарь10 января 49 года нашей эры. Когда-то эта была полноводная река, по которой проходила граница между Цизальпинской Галлией и Италией. Сенат лишил Цезаря армии и запретил пересекать Рубикон. Но Цезарь пренебрег запретом Сената и со словами “Жребий брошен!” пересек Рубикон и сжег за собой мост, дабы не было соблазна вернуться. В Римини до сих пор сохранилась площадь, на которой Цезарь обратился с речью к своим легионерам перед походом на Рим. Он разбил наголову гораздо более многочисленную армию Помпея, своего недавнего соратника по Триумвирату, получил статус императора и пожизненный консулат. И на вершине славы, окруженный почти божественным культом, погиб от руки заговорщиков, которых считал своими соратниками. Убийство произошло в Сенате, причем каждый из сенаторов должен был хоть один раз вонзить в Цезаря свой нож: так уничтожалась персональная вина. Легенда говорит что загнанный в угол, истекающий кровью Цезарь, увидев над собой нож своего любимца молодого Брута, произнес сакраментальную фразу: “И ты, Брут?” Правда, историки не нашли подтверждения этому факту. Что ни говори, но это впечатляет: ходить по площади, которую некогда топтали сандалии римских легионеров. Где решалась судьба античной цивилизации.

Римини был издавна известен как популярный европейский курорт благодаря своим километровым пляжам с тончайшим золотистым песком. Именно в Римини был открыта первая в Европе купальня, так называемый “Привилегированный пляж” с шестью отделениями: отдельно для женщин и мужчин. Купальные костюмы того времени немногим отличались от обычных: XIX век был эпохой невинности. В знаменитом Гранд-Отеле живали такие знаменитости, как лауреат Нобелевской премии Гульельмо Маркони, изобретатель радио, король Фарук, а в более поздние времена — Федерико Феллини, который родился в Римини и увековечил знаменитый отель в фильме “Амаркорд”. Феллини и похоронен в Римини вместе с женой и музой Джульеттой Мазиной и сыном-младенцем. Памятник на местном кладбище состоит из двух бронзовых треугольников, поставленных на угол. Напоминает не то парус, не то нос корабля, особенно если смотреть в фас. Странный памятник, но идею неразрывности, слитности жизненной и творческой судьбы Феллини и Мазины передает верно. В бассейн у подножья треугольников мы бросили розы. Местные власти во всю используют имя знатного земляка: аэропорт Римини носит имя Феллини, один из парков — тоже.

В Римини постоянно живут 60 тысяч человек, но в сезон население утраивается. В этом небольшом городке 1500 гостиниц, 16 тысяч вилл и квартир на все вкусы и возможности. Сегодняшний Римини — излюбленное место отдыха российских новобогачей и художественной элиты. А уж сколько в нем баров и ресторанов, модных лавок и аттракционов, никто в точности не знает. Летом жизнь кипит, но стоит окончиться сезону, гостиницы закрываются и Римини снова превращается в провинциальный захолустный городок.

Мы остановились в Римини в мае — сезон еще не начался. Очень хотелось поесть чего-то горячего, например супу. Но в международном курорте ни один официант не понимал ни слова по-английски. А по-русски — тем более. “Су-у-п? — с недоумением переспрашивали местные гарсоны — А, су-у-у-уп! Си, сеньора, си”. То, что мне принесли, оказалось мидиями, сваренными в подсоленной воде. Видимо, это и был тот самый су-у-уп. Съела, впрочем, с аппетитом, уж очень надоели макароны и пицца. И как итальянки сохраняют фигуру при такой диете — ума не приложу.

ФЕРРАРА

Уж не помню, чем нас соблазнил наш гид, что мы согласились за небольшую дополнительную мзду включить в наш и без того перегруженный график еще и Феррару. Кстати, вопрос “на засыпку”: можно ли за 13 с половиной дней посетить более 30 городов, при этом не перепутав Равенну с Падуей и Венецию с Вероной?

Ответ: можно. Если гид по дороге накачает вас информацией и если по прибытии вы будете следовать за ним в темпе аллюр три креста. При таком темпо-ритме посетить места общего пользования или даже купить бутылочку воды таки проблема... То и дело мы теряли кого-нибудь из наших со-экскурсантов. Все они, впрочем, благополучно нашлись с помощью местных полицейских. Другой вопрос на ту же тему: а нужно ли? Нужно ли доводить нас до полного изнеможения, чтоб показать еще один собор, еще одну усыпальницу, еще одну скульптуру? Ведь все равно ничего не помнишь, в голове — сплошная каша. Ответ, который каждый из нас дал бы тогда: а ну его, хватит, всего не пересмотришь, едем в гостиницу. Но спустя время, когда пересматриваешь фотографии, открытки, книги (единственный предмет роскоши, в котором мы себе не отказывали), или просматриваешь отснятый фильм — все укладывается на свои полочки. Все вспоминаешь — как будто снова проделываешь это путешествие. И готовы снова бежать за нашим неистовым гидом.

Феррара — не туристический город. Он очень молод по итальянским меркам, он был основан при папе Стефане Втором в 757 году как укрепленный форпост на подступах к столице Западной империи Равенне. Вдумайтесь, Москва появится на географической карте почти 400 лет спустя! Как и большинство средневековых городов, Феррара сложена из кирпича. Кстати, о кирпичах. Недавно на страницы эмигрантских газет выплеснулась темная история с бруклинским комплексом Луна-Парк. Он был сдан в эксплуатацию 40 лет тому назад, но со временем кирпичи пришли в негодность, домам стала угрожать опасность и авторитетная экспертная комиссия пришла к заключению, что все кирпичи в огромном жилищном массиве подлежат замене! Косметическая эта операция должна обойтись городу, то есть налогоплательщикам, в 40 миллионов долларов. Правда, существует и другое мнение: что пришли в негодность не сами кирпичи, а связующий их раствор, но и в этом случае многоквартирные дома надо разбирать по кирпичику. Напоминаю: прошло всего 40 лет. А феррарские дома стоят четырнадцать столетий, и их кирпичи не нуждаются в починке. Такие вот грустные размышления на тему о современной цивилизации и техническом прогрессе.

Прошлое Феррары залито кровью междоусобиц и омрачено борьбой за власть. Борьба эта велась между Гвельфами и Гибелинами. Кто теперь помнит, кто это такие? Гвельфы стояли за папу и Ватикан, Гибелины — за короля и знать. Вы думаете, Монтекки и Капулетти враждовали из-за каких-то бытовых неурядиц? Нет, они просто принадлежали к двум враждующим политическим партиям и примирить их могла только смерть их детей.

К счастью для Феррары, в конце концов, победу одержали Гвельфы, и во главе Синьории стал в 1264 году Обиццио д’Эсте. Представители этой славной династии стали для Феррары не только мудрыми правителями, но и щедрыми и неутомимыми заказчиками. В течение трех с половиной столетий они не только преобразили город, но и сделали его одним из красивейших городов Европы. В 1385 Николо Второй начал строительство мощного оборонительного укрепления — Кастелло Эстенсе. Его потомок Николо Третий добился созыва Вселенского Совета верховного духовенства с целью сблизить Западную и Восточную ветви христианства. Леонелло д’Эсте превратил Феррару в один из центров Высокого Возрождения. Он стал для Феррары тем, чем Лоренцо Великолепный был для Флоренции. В Феррару стекались художники, скульпторы, поэты... В 1995 году Феррару взяла под защиту ЮНЕСКО, объявив ее “Городом мирового наследия”. Чем этот высокий титул обернется для города — покажет время. А пока мы спешим к собору Св. Георгия, ради которого, собственно, и совершили это путешествие. На фронтоне мраморный Георгий, покровитель Феррары, как ему и положено, пронзает змия своим копьем. Необыкновенной красоты трехчастный фасад — замечательный экземпляр соединения романской строгости и ранней готики. На фронтоне мраморные барельефы из жизни Иисуса Христа и сцены пребывания грешников в аду, а праведников в раю. Очень похоже, особенно, когда грешника погружают в кипящий котел и черт подкладывает поленья в топку. Вообще, меня всегда удивляла фантазия художников, изображающих события, никем никогда не виденные. Из этой же серии, но из другого храма сцена казни святого Лаврентия, которого поджаривают на гриле, причем, он сам командует, когда его нужно перевернуть. Как будто при этом были свидетели! А если они и были, их свидетельства вряд ли дошли бы до нас. Легенды нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Феррара — город, где единственным разрешенным видом транспорта является велосипед. Феррара, в отличие от других городов итальянского средневековья с улочками-щелями, располагает широкими прямыми улицами — заслуга неутомимого строителя Эрколе Первого, который вдвое расширил территорию города, произвел перепланировку и возвел новые городские кварталы. В ней есть улица вся застроенная роскошными дворцами, улица Ангелов. По ней, из особого почтения к ее красоте, не разрешалось ходить пешком, а только ездить в карете или верхом. (Мы пренебрегли этим старинным правилом). По ней, скрывая слезы, в 1598 отправился в изгнание последний представитель семейства д’Эсте Цезарь. Католической церкви удалось восстановить свою власть над городом, а в 1796 году Феррару захватили французы. Представители самой просвещенной европейской нации устраивали в церквах казармы и переливали бронзовые статуи в пушки и ядра. 18 марта 1860 года город Феррара стал частью королевства Италия.

В Ферраре в 1452 году родился неистовый Савонарола — доминиканский монах и реформатор католической церкви. Прослышав об его страстных проповедях, Лоренцо Медичи вызвал Савонаролу во Флоренцию. В “благодарность” за это Савонарола обрушил на семейство Медичи и их ближайшее окружение град упреков и проклятий за разврат, безнравственность и прочие смертные грехи. И это несмотря на то, что Медичи дали ему на откуп монастырь Сан-Марко, где он был настоятелем, и всячески поддерживали его материально. Принципиальный и неподкупный был человек! Как-то в одну из апрельских ночей 1492 года у Савонаролы было видение: подвешенный меч, готовый пасть на голову нечестивца. Монах тут же обнародовал это видение — и через несколько дней Лоренцо умер. А Савонарола продолжал свои проповеди, несмотря на то, что ему грозила смертельная опасность. Под его влиянием во Флоренции произошла бескровная революция, с которой началось движение, известное как Реформация. Савонарола мыслил себе Флоренцию как град Божий. Именитые граждане облачались в доминиканские рясы и подпоясывались вервием. На улицах пылали костры из драгоценных картин, светских книг, игральных карт, маскарадных одежд и других признаков греховности. В ответ на скандальные разоблачения пастырей Ватикана, папа попытался соблазнить строптивца кардинальской шапкой. Но Савонарола был не из тех, кого можно приручить или купить. В конце концов, он был арестован вместе с двумя своими сообщниками, подвергнут пыткам и повешен. Трупы казненных сожгли.

С тех пор прошло свыше 500 лет. И что изменилось? Святые отцы-педофилы продолжают соблазнять и развращать мальчиков из церковного хора, папский престол откупается от многомиллионных исков повзрослевших жертв, но своих не выдает. Католическая церковь полностью дискредитировала себя.

Я не помню ни одного суда, на котором бы предстали перед прокурором сексуальные преступники из высшего католического духовенства. И думаешь: а так ли уж неправ был Савонарола? Но жечь картины мастеров и светские книги — это он, конечно, зря. Хватил лишку.

Окончание следует

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Введите код указанный на картинке в поле расположенное ниже
Image CAPTCHA
Цифры и буквы с картинки