Праздники Рождество и Новый год популярны во всем мире, а во многих странах приобрели статус государственных. Рождество имеет глубокие корни, которые скрываются во мраке времен, намного более давних, чем возникновение христианства. К примеру, в древнем Риме в это время отмечали Сатурналии, весьма любимые народом, а с воцарением новой монорелигии адаптированные под нее.
К рождественско-новогодним праздникам начинают готовиться заранее. В социальных сетях появляются эффектные изображения всевозможных наряженных елок, символа праздника, традиционных живых лесных красавиц или искусственных. А также изготовленных из подручных, порой самых неожиданных материалов, как-то: винных бутылок или старой одежды и тряпья. Креативненько, с фантазией.
Но главное - создать праздничное настроение. И лучше загодя. Например, без спешки, с удовольствием выбрать себе правильное платье. В этом году бутики и сетевые магазины дружно предлагают женщинам стать самим подобием елочных игрушек, а именно - нарядиться в блестящие наряды. Ими в изобилии украшены витрины и ими же увешаны соответствующие секции торговых залов. Слегка разбавили весь этот режущий глаз блеск черные бархатные платья. Признаться, стать одной из елочных игрушек как-то нет особого желания. Да и похожие наряды у меня есть (как, впрочем, и черный бархат), к тому же неоднократно "выгуленные в свет".
Но на границе осени и зимы, в "черную пятницу", настоящий подарок своим клиенткам сделал "Лабиринт" во Владимирском Пассаже, предоставив большие скидки на аутентичные наряды, сочетающие классическую женственность с необычными принтами и оригинальными элементами кроя. Вот там я и нашла себе подходящее платье. Наряд есть, правильное настроение создается. Бинго!
Осталось решить вопрос, где провести праздники. Многие приезжают в нашу Северную столицу. Для них это "роскошный город", как выразилась одна моя знакомая, проживающая в Стокгольме и частенько наведывающаяся в Санкт-Петербург. Для нее Стокгольм - "домашний", там "не особо интересно". Я бы о Стокгольме так не сказал. В столице Швеции очень даже интересно. "Домашним" для меня как раз является Питер. Ну, это понятно. Мы видим "кухню", гости - шикарно оформленный зал "туристического ресторана" с эффектными "блюдами".
Но мне-то хочется сказки, а не кухни. Вот я и решила исполнить свою давнюю мечту - провести новогодние праздники в Вене. В Вену я влюбилась заранее. С чем ассоциируется, в первую очередь, столица Австрии, а ранее столица - шикарной Австро-Венгерской империи Габсбургов? Конечно, с музыкой, с Венской Оперой.
Как Мекка является центром паломничества для одной из религий, так и Венская опера, пожалуй, считается культовым местом для любителей классической музыки, оперы и балета.
С музыкой Вены я начала знакомиться с раннего детства. Моя бабушка, большая поклонница музыкального театра, приучила меня к ней, регулярно беря с собой в театр на оперетты и музыку Штрауса, чарующие мелодии Моцарта и т.п. Во взрослом возрасте определенную роль сыграл великолепный Венский мюзикл "Бал вампиров", который по лицензионному договору представлялся и на театральной площадке в Санкт-Петербурге.
Благодаря этому мюзиклу, я познакомилась с такими интересными людьми, как Кевин Тарт- первый исполнитель графа Фон Кролока, которого на эту роль выбрал сам Роман Полански, Марком Зайбертом, одним из самых ярких и красивых актеров музыкальных театров Европы, и его директором - очаровательной Мадлен. Интервью с Кевином и Марком были опубликованы здесь, в Seagull Magazine.
Итак, решено: еду в Вену. Тур через московского оператора «БиАл» мне помогла подобрать менеджер Катя Борисова, очень приятная девушка, она из тех, про работу которых, чем бы человек ни занимался, говорят : "Это работа художника". Знаете, как в "Хануме": "- Хороший портной - художник, хороший сапожник - художник. - А плохой? - Сапожник. Что о нем говорить?". Как оказалось, Катя закончила и музыкальный колледж, параллельно продолжает заниматься музыкой. И тут музыка.
По прибытии в столицу Австрии бросилось в глаза изрядное количество арабов - результат сомнительной политики допуска мигрантов в Европу, начало которой положила Франция и подхватила Швеция. Теперь результаты ее расхлебывает вся Европа. Как рассказали позднее, в Австрии ситуация более-менее нормализовалась, мигрантов стараются оперативно переправлять в Германию. Много туристов-китайцев, но не в таком обилии, как в нашей Северной Столице.
Я заказывала еще и трансфер. Так что вопрос, как добрать из аэропорта до отеля, отпал естественным образом. Водителем оказался русский Максим, который давно уже живет в Вене, по пути рассказал о венских катакомбах, существующих еще со времен римлян, об интересных местах, мало знакомых туристам, типа Музея копья, обратил внимание на монумент советским воинам, ухоженный, в позолоте, - настоящий укор некоторым государствам, ранее входившим в состав СССР, да и политике нынешнего лидера РФ.
Мерседес, который вез меня из аэропорта, вначале проехал промзону, затем традиционные австрийские частные домики с черепичными крышами, и наконец, сбоку шоссе возникли два высотных здания современной постройки, которые, как стражи, охраняли дорогу. Еще немного - и мы оказались у моего отеля Kolping Wien Zentral, расположенного в центре Вены, в пешей доступности - Музейный квартал, венская Опера, Ратуша, собор Святого Стефана, а знаменитый рынок Нашмарк – так совсем "под боком".
Номер просторный, чистый, светлый, более чем достаточно удобных шкафов и тумбочек для вещей, имеется сейф, WiFi, большой телевизор и т.д. Забегая вперед, скажу, что завтраки оказались вкусными, разнообразными, отличный кофе, столы гостей ждут уже с сервировкой, которая в процессе использования оперативно обновляется - даже 1 января. Те, кто дошли-таки до завтрака, оценили.
Устроившись, я пошла знакомиться со столицей Австрии, в недавнем прошлом - столице империи Габсбургов. Конечно, было интересно сравнить два имперских города - Питер и Вену. Они отличаются. Элеонора из Стокгольма определила Санкт-Петербург, как роскошный. Ну а я бы назвала прекрасную Вену одновременно величественной и изысканной. Наполненную особым шармом.
Вена… Стойкие ассоциации – венский вальс, венская опера, кофе по-венски, венские сладости… Музыка в жизни Вены занимает совершенно особое место. Здесь родились и развивались все основные направления западноевропейской музыки, возникшие за последние 200 лет. Тут жили и творили Гайдн и Моцарт, Бетховен и Брамс, Шуберт и Штраус, Глюк и т.д.
Пожалуй, трудно в мире найти другой город, с которым была бы связана жизнь и судьба такого количества величайших композиторов XVIII-ХIX веков. Венцы даже шутят, что по количеству музыкальных классиков на душу населения их город уже давно надо вносить в «Книгу рекордов Гиннеса». Собственно, я и первые фотография сделала рядом со скульптурами Моцарта. Не специально, так получилось.
Достопримечательностей, музеев и интересных мест в центре города более чем достаточно. Возникает проблема выбора. На все времени просто не хватит, да и не музеями едиными жив в человек в новогодний период. Я начала с музея Альбертина. Во-первых, первым попался на пути, во-вторых, там проходила выставка гравюр Дюрера, которые хранятся в запасниках и выставляются крайне редко.
Была очередь, но стоять в ней было совершенно не тяжело, она быстро двигалась, не требовалось проходить через металлоискатели и прочие препоны для туристов. Очередь разветвляется на несколько ветвей у касс, потом снова сливается, быстро проходим через билетный контроль, по желанию – оставляем вещи в шкафчиках. Но последнее совсем не обязательно. Стоит заметить, что Вена, по сравнению с Питером, весьма демократичный город. И при этом никаких особых проблем не возникает, по крайней мере, мы о таковых не знаем. По контрасту с нашей Северной столицей.
Побывав в столице Австрии, невольно делаешь вывод, что нынешний лидер России, имевший в прошлом некоторое отношение к спецслужбам, сознательно нагнетает обстановку, в том числе и с целью обеспечить высокооплачиваемой работой своих бывших коллег.
В музее Альбертина можно полюбоваться интерьерами дворцовых покоев. Питерцев этим, конечно, удивить сложно. Скорее, нам интересно сравнить стилистику. В Северной столице для монарших интерьеров характерна более бросающаяся в глаза роскошь, изобилие позолоты и т.п. Имперская роскошь венских интерьеров соответствует архитектуре, она величественная. Особую теплоту, жилой вид придала наряженная старыми игрушками большая елка, установленная в центре одной из зал. Конечно, в экспозиции представлены и такие предметы искусства, как скульптура и живопись, относящиеся к разным эпохам - и к Возрождению, и к 19-20 веку...
Лично для меня были очень интересны работы Franz Sedlacek, хотя бы потому, что воочую ранее я с ними почти не знакомилась. Чем-то его живопись перекликается с темой музыки мистического "Бала вампиров".
И конечно, отдельного внимания заслуживает обширная выставка работ Дюрера. Тематика, преимущественно, религиозного характера. Но за такую художественную трактовку, полагаю, легко можно было угодить на костер. Волей-неволей на память пришли гравюры из "Девяти врат", авторство которых приписывалось самому Люциферу. Что касается техники исполнения, обращает на себя внимание тщательно выполненный рисунок. Как говорят сами художники, рисунок - и есть самое сложное. Все остальное - раскраска, достаточно освоить методику и добавить что-то новое.
Из музеев я еще посетила музей Сиси, расположенный во дворце Хофбург. Туда, как правило, большая очередь, на которую боязно смотреть. Но вот удача, в первый день 2020 года Sisi-Museum работал, и днем не было очереди по вполне понятным причинам. Чем я и воспользовалась. Но народу было все равно много. В Вене присутствует некий культ императрицы Сиси, сувениры с ее изображением, шоколадки, памятники и прочее, прочее, прочее.
После смерти образ прекрасной женщины, вышедшей замуж по любви, и при этом очень несчастной, приобрел мистический оттенок. С ней стали связывать некого ангела смерти. Эта тема прослеживается и в мюзикле, посвященном Сиси, - "Элизабет", к слову, в нем Смерть эффектно сыграл Марк Зайберт, его я уже упоминала. Поводы для окружения образа императрицы неким ореолом таинственности были.
Она "увела" жениха у старшей сестры, считалась для своего времени довольно эксцентричной особой, притягивала к себе взгляды современников, при этом не любила общества и официальных приемов, писала стихи, искала средство "вечной молодости", прибегала ради сохранения красоты к довольно странным рецептам. Элизабет пережила смерти близких - маленькой дочки, сына, сестер, друга-кузена Людвига Баварского и сама погибла от рук террориста. По легенде, она обладала даром предвидения, к ней являлся дух ее покойного кузена и предсказал убийство Франца Фердинанда.
Так это или нет, кто знает. Но людям нужны легенды. Вот такой легендой стала и Сиси. На первом этаже музея демонстрировались хрустальные, фарфоровые, серебряные сервизы, предметы дворцового интерьера. Но самое интересное ожидало на втором этаже, экспозиция которого посвящена непосредственно Сиси. Каждому посетителю выдавался "аудиогид" на языке по его выбору. Достаточно было нажать кнопку с номером зала и слушать.
Маршрут организован логично, в первых залах нам рассказывают историю замужества Сиси, демонстрируются ее наряды, картины, принадлежащие ей предметы. Поражает стройность фигуры юной императрицы. Далее мы знакомимся с историей ее жизни, а попутно и с интерьером дворца и предметами, принадлежащими лично Элизабет. Стоит отметить продуманное цветовое и световой оформление, соответствующее таинственному образу Сиси. Например, в центре круглого темно-фиолетового, почти черного зала, который венчает прозрачным черный купол, установлена черная скульптура - императрица, наряженная в копию одного из ее нарядов траурного цвета. Аж жуть охватывает.
Большинство жилых покоев императрицы отделаны в бардовый цвет, наряды Элизабет элегантны, красивы. Эффектны живописные и скульптурные портреты. Самое интересное, что скульптур Сиси в Будапеште больше, чем в самой Вене. По окончании осмотра музея, на выходе, можно зайти в сувенирный магазинчик и что-то купить на память. Таких сувенирных лавочек много, само собой, и в самой Вене. Собственно, торопиться запасаться сувенирами ни к чему. В аэропорту после прохождения контроля их достаточно, да и подешевле будут.
Хорошо и просто гулять по улицам Вены, наслаждаться музыкой архитектуры, застывшей в камне, в каждой линии, в каждом очертании, проходить под сводами величественных соборов, мимо роскошных дворцов и витрин, толкаться на распродажах, впитывать рождественско-новогоднюю музыку улиц, ярмарок, вдыхать аромат горячей смеси вина с пряностями - глювайна (глинтвейна). В это время глювайн вытесняет знаменитое австрийское пиво. И не только вдыхать. Пряный напиток согревает своим теплом, а небольшая доза алкоголя слегка расширяет сосуды. Пять минут - и чувствуешь себя заново родившейся.
Если проголодаешься, можно закусить вкусной сочной венской сосиской. Так постепенно и становишься частью яркого и очень разнообразного города, где уместно переплетаются классическая музыка и высокое искусство с развесёлой тусовкой. В новогодний период музыка улиц звучит не только в переносном, но и в прямом смысле. Самая разная. Современная, тусовочная, классическая, знаменитые венские вальсы. Недаром называют Вену городом - вальсом. Перед Новым годом вальсы звучат во многих местах, а пары на улицах, не актеры, обычные прохожие, кружатся в этом танце.
Уличная музыка - это замечательно, но побывать в столице Австрии и не посетить профессиональный музыкальный театр, было бы непростительно.
В праздники это проблема. Ну да ищущий обрящет. На мюзикл Cats я не попала, но зато вечер предпоследнего дня уходящего года провела в знаменитой Венской Опере, смотрела "Ганзель и Гретель" и на хорошем месте. Прекрасная постановка, голоса, сценография. Роскошное здание и интерьер. Посетила буфет, откушала чудного австрийского вина. Кстати, буфет здесь в среднем дешевле питерских театральных. Да и на билеты цены не "зашкаливают". Для тех, кто не может посетить Оперу, проходит трансляция постановок в режиме on-line на большом экране, установленном на фасаде здания. На обширной площадке перед фасадом устанавливаются скамейки и стулья для удобства уличных зрителей. Здесь высокое искусство доступно для всех слоев населения.
Однако, не единой духовной пищей сыт человек. Перейдем к музыке венской кухни. Столица империи Габсбургов – настоящий рай для любителей вкусностей. Помимо традиционного штруделя, знаменитых венских сосисок, шницеля и гуляша, с Веной стойко ассоциируется торт Захер. «Захер» в 1832 году придумал венский кондитер еврей Франц Захер. Состоит он из бисквитного коржа, абрикосового конфитюра, шоколада и взбитых сливкок. Эти четыре ингредиента сделали торт символом целой страны. Отличительная особенность и ноу-хау этого лакомства – слой абрикосового конфитюра под шоколадной глазурью. Именно вторая прослойка которого, а точнее ее отсутствие, помогла когда-то разрешить судебный спор между двумя сторонами: кафе-отелем "Захер" и кондитерской «Демель». Кафе "Захер" находится позади здания Оперы. Сравнительно неподалеку, образуя треугольник, расположены еще два статусных кофе "Моцарт" и "Демель". Выбираю "Захер".
Пришлось отстоять очередь в знаменитое место. Но время пролетело незаметно, обстановка была непринужденная, ожидающие «пофоткались», пообщались, было интересно. Говорят, что это исключительно туристическое место, но это не совсем так. Иностранных туристов, конечно, много. Со мной рядом оказались итальянцы. Но и австрийцы, и жители столицы не пренебрегают знаменитым кафе.
Некоторые заказывают столик заранее. Когда подходит очередь, столики уже убраны и сервированы. Вначале вас приглашают в фойе, где располагаются гарбероб, туалетные комнаты. Последние, даже если нет необходимости, обязательно надо посетить, полюбоваться их шикарной мраморной отделкой, большим букетом свежих цветов, посмотреть на свое отражение в огромных зеркалах,... Приведя себя в порядок, занимаем место за убранным и сервированным столиком. Роскошная обстановка, позолота и красный бархат, вышколенные официанты, улыбчивая распорядительница в элегантной черно-белой форме.
Элегантно оформленное меню. Я, не мудрствуя лукаво, заказываю фирменный Захер, каппучино, официант приносит еще и бутылочку воды. Очень красиво и вкусно! Конечно, цены выше среднестатистических. Но оно того стоит.
А вот венский яблочный штрудель я отведала уже в другой день и в другом месте - вечером первого дня нового года в кафе Aida, что находится перед зданием Оперы. Никуда, как видите, от музыки в Вене не деться. Мне попалось еще одно кафе этой сети, неподалеку от Собора Святого Стефана, но судя по публике, оно стало туристическим местом. А заведение поменьше, которое я облюбовала, посещают преимущественно местные. Туда и пошла. Весьма бюджетно.
Штрудель, экспрессо и стакан воды мне обошлись всего в какие-то три с половиной евро. Тесновато. Но сидишь за столиком, тебя обслуживают вежливые официантки. Тарелочки, кофейные чашечки, ложечки-вилочки, салфеточки - все как полагается... Бело- розовая униформа персонала гармонирует с цветом блеклой розы столешниц. Миленько. Кофе крепкий, отлично сваренный, штрудель вкусный, не вчерашний.
С интересом наблюдаю за публикой. Троица за два столика от меня что-то воодушевленно обсуждает, при этом мужчина-доминант активно жестикулирует. Не совсем типично для венцев. Они чаще всего спокойны и улыбчивы. Пара за соседним столиком существует в двух мирах - виртуальном своих гаджетов и материальном - тортиков - кофе. Достаю блокнот, начинаю делать заметки для этой статьи. Официантка и парень за стойкой заметно занервничали. Может, пожалели, что штрудель подали не с "пылу-жару". Да все и так хорошо.
Ну и как было не познакомиться с атмосферой центрального рынка Нашмарк, коли он в "двух шагах" от отеля. К тому же несколько раз оказывался по пути. Проходила через него. Людно, шумно, разнообразные товары, сыры, колбасы, вино, пряности-сладости, стойки с фирменными шоколадом, сластями, много ресторанчиков. Рынок не дешевый, цены в ресторанах, пожалуй, будут повыше, чем в ряде кафе-ресторанчиках в городе. Посетителей, однако, много. Местечко для любителей соответствующей атмосферы. Как и на любом рынке, можно торговаться, можно и нужно пробовать. Собственно, можно пройтись через весь рынок и напробоваться-наесться, не потратив ни цента. Что я пару раз и проделала.
В Вене встретилось довольно много русскоговорящих, которые здесь живут-работают. Я уже рассказала о Максиме, везшем меня из Аэропорта. На рынке встретила прекрасно говоривших по-русски Адела из Сирии, который учился в сельско-хозяйственном институте в Екатеринбурге, и украинцев из Львова. Познакомилась в столице Австрии с русскими актерами, работающими здесь в новогодний период, Владимиром, родом из города Черновцы, и Русланом из Красноярска. Гардеробщик в знаменитом "Захере", выходец из бывшего СССР , прокомментировал мое удивление: "А чему удивляться? Все мы славяне".
Действительно, зачем нас всех ссорят? Мы хотим дружить, а не враждовать. Руслан, который работал по всей Европе, от Норвегии до Испании, вывел простую формулу, как стать своим в любой стране: "Учи язык, не лги и не воруй. И тебя примут". А ведь так и есть. Я бы еще добавила к этому фразу, украшающую стену кафе моего отеля: "Do what you love. Love what you do" (Делай, что ты любишь. Люби, что ты делаешь). Все просто.
Ну и наконец, о самом Новом годе. В Вене это сказка, это феерия. На фасаде Оперы - демонстрация "Летучей мыши". По направлению к площади Св.Стефана - множество ярмарочных ларьков, различные музыкальные шоу. Близлежащие улицы запружены народом. Люди веселятся, танцуют. Здесь же можно купить шампанское или глювайн, разнообразные закуски. Праздничная иллюминация... Встречаем Новый Год в симпатичном кафе-ресторанчике рядом с собором Св. Стефана. В полночь выходим на улицу, наблюдаем шикарное световое шоу... Новогодняя Вена - это праздник, который хочется увезти с собой!
И в заключение мой ответ тем, кто не лестно отозвался о столице Австрии на страницах этого журнала: побывав здесь, я влюбилась в Вену окончательно и бесповоротно и жду новой встречи с ней.
Добавить комментарий