В Белиз мы отправились на Новый Год. Из Нью-Йорка на самолете до Майами два с половиной часа, а потом из Майами в Белиз-Сити еще 2 часа. В самолетах теперь не кормят, но мы, прошедшие советскую школу жизни, взяли кое-что с собой. Даже воду в бутылках лучше покупать заранее в магазине, чтобы не платить в аэропорту по 2 доллара за воду в бумажном стакане. Во время 20-минутного пути из аэропорта в город впечатление от придорожных домиков жуткое: стоят дощатые сараи на сваях. Ступеньки и двери перекошены. Во многих домах окна не застеклены. Закрываются просто досками. Бегают полуголые смуглые дети. Возле своих домов, на улицах и в парках — черные старики и мужчины средних лет. Сидят на лавках, на корточках или на земле. Рядом потертые, ржавые велосипеды.
Поселились мы в гостинице “Рэдисcон” на самом берегу Карибского моря, на мысе “Форт Сэнт-Джордж”. Проголодавшись, зашли в гостиничный ресторан, где нам подали приправленную очень острым соусом курицу с рисом и фасолью. Это блюдо потом нас сопровождало всю неделю. Зато любимая мною папайя, ананас и бананы здесь очень вкусные. Во вторые блюда часто кладут кусочек жареного банана. Местное пиво “Беликин” неплохое. Туристы везут из Белиза ром и местное вино из орехов кешью и ягод шелковицы. По запаху эти вина напоминают портвейн, по цвету — коньяк, а на вкус — приятные, сладковатые. Крепость — 10 градусов. Дамское вино. Из Белиза экспортируют цитрусовые, сахарный тростник, креветки, омары. Желтых лимонов здесь нет. Есть зеленые — лаймы.
Постепенно — от гидов, из справочников, из разговоров с людьми узнали немного о стране.
Белиз — это бывший Британский Гондурас. За этот маленький кусочек земли воевали индейцы, мексиканцы, испанцы, англичане. Всех их больше всего привлекало здесь кампешевое и красное дерево. В конце концов англичане победили. Название “Белиз” появилось в 1973 году. Независимым государством стал 21 сентября 1981 года. Всего населения — 270 тысяч. Это креолы (смесь африканцев с европейцами), местизо (смесь испанцев с индейцами), индейцы майя, европейцы и гаринагус (карибская народность). В главном городе страны — Белиз-Сити — около 80 тысяч. Основной домашний язык — креольский вариант английского, как и у жителей острова Ямайка. Вообще влияние Ямайки ощущается, хотя Белиз не остров, а материковая страна Центральной Америки. На севере и северо-западе граничит с Мексикой, а на юго-западе и юге — с Гватемалой. Водная граница отделяет Белиз от Гондураса. С моря Белиз окружен коралловыми рифами. Сухой сезон — с февраля по май. Официальный язык здесь — английский. Белиз — единственная во всей Южной и Центральной Америке англоязычная страна. Поэтому трудностей с языком для знающих английский здесь нет. В школе дети Белиза учат английский и испанский. Многие жители с детства говорят на трех-четырех языках: помимо креольского, английского и испанского — на языке майя, гарифуна или на другом наречии своего племени. В семье, в основном, трое и более детей. В доме две-три комнаты. Живут вместе три поколения. Средняя зарплата в месяц — 800-1000 белизских долларов. Соотношение к доллару США как два к одному.
На улицах города тротуаров мало. Поэтому приходится все время смотреть не идет ли машина сзади или спереди. Автомобили, в основном, старые и дешевые. Иногда с разбитыми стеклами. На лобовом с трещиной стекле от руки крупно написано: Такси. Бензин дорогой: 8 белизских долларов за галлон (4 американских доллара). До 50-х годов прошлого века автомобилей здесь, практически, не было. Перевозки осуществлялись на лошадях и ослах. И сегодня встречаются довольно часто телеги, которые тянут одна или две лошади. Народ бедный, но очень дружелюбный, улыбчивый. Школьное 9-летнее образование обязательное и бесплатное. 10-й и 11-й классы не обязательные и платные. Здание университета в Белиз-Сити напоминает солдатский барак: длинное деревянное здание. Вход на территорию охраняют солдаты. Стоимость учебы в этом университете — 14 тысяч американских долларов в год.
В Белизе есть эмигранты из Индии и Мексики, беженцы из Сальвадора и Никарагуа, которые спрятались здесь от гражданских войн в их странах, да так и остались тут, благо, что ООН продолжает им помогать как беженцам уже лет 20.
Бросается в глаза обилие надписей на китайском языке. Оказывается, сюда переселяются китайцы с Тайваня. Здесь есть целые китайские поселки. Продовольственные лавочки принадлежат китайцам. Здесь посольство Тайваня, тайваньские флаги, тайваньские фирмы. Этому, как нам объяснили, две основные причины. Во-первых, жители Тайваня из поколения в поколение живут в страхе, что их страну присоединит к себе Китай, как это произошло с Гон-Конгом. Жить в неопределенности, в страхе, что отберут имущество, что придется приспосабливаться к коммунистическому режиму — очень тяжело. Во-вторых, есть государство Белиз, в котором ввозимый капитал не облагается налогом, где можно легко купить участок земли, построить дом, открыть бизнес — будь то ферма, магазин или строительное предприятие. Для этого переселенцам предоставляются большие льготы. Рабочая сила здесь дешевая. Например, сезонные рабочие, собирающие плоды на цитрусовых плантациях, получают половину белизского доллара (это 25 центов США) за одну корзину.
При всей своей бедности жизнь в стране достаточно спокойная, преступность невелика. Покой время от времени нарушают бандиты из Гватемалы, которые переходят границу, грабят автобусы с туристами, и бегут обратно в Гватемалу. Но такое происходит все реже.
Глава государства — премьер-министр. Сейчас это — Саид Муса из семьи ливанских христиан. Он на посту последний, второй 5-летний срок. Премьера избирает парламент. А министров назначает премьер, но по рекомендации генерал-губернатора. А генерал-губернатор назначается королевой Великобритании. Это — остаток колониального прошлого. Белиз, как бывшая британская колония, входит в состав стран Британского содружества. В Белизе 6 провинций, две основные партии, 29 мест в парламенте. Армия добровольная, насчитывает полторы тысяч человек. 65% населения — католики. Остальные — протестанты, язычники, небольшая мусульманская община (мечеть без минарета, без купола, а просто трехэтажный дом с арабской надписью) и, говорят, есть на всю страну 12 иудеев. Так население в этой стране многорасовое и многонациональное, этнической, расовой или религиозной враждебности здесь не чувствуется. Как в большой деревне, здесь незнакомые люди здороваются, улыбаются друг другу. Легко идут на разговор.
Шоссейных, заасфальтированных дорог не так уж много. Есть утрамбованные камнем дороги, на которых вытрясает все внутренности. Беременным женщинам по таким дорогам лучше не ездить.
В 17-м веке район, который теперь называется Белиз, был прибежищем пиратов. Они-то и стали первыми европейцами, поселившимися здесь. Тут жили их семьи. Сюда привозили они своих рабов. В Белиз-Сити нам показали несколько каменных строений, где держали африканских рабов в 19 веке.
В Белиз-Сити основная масса жителей — черные. Волосы закручены в косички. Продовольственные лавочки — грязные, полупустые. Есть и большие магазины с обилием продуктов, но цены там — чуть не в два раза выше, чем в Нью-Йорке. Основные виды бизнеса — фермерство, строительство, туризм. 25-процентная безработица. На пенсию здесь выходят в 65 лет. Серьезная проблема — СПИД, от которого страдают 2% населения. Клиническое лечение, роды, лечение детей — бесплатное. Больничное лечение, хирургия — за деньги. Но здесь многие лечатся травами, обращаются за помощью к шаманам. Шаманы в Белизе не столько колдуны и заклинатели, сколько народные целители. В домах держат не только собак, но иногда и змей, не ядовитых, которые охраняют жилище от крыс, которых здесь довольно много.
Город оживает, когда в порт прибывает очередное пассажирское судно, совершающее круиз по странам Карибского моря. У выхода на берег толпятся таксисты, гиды туристических агентств, торговцы местными сувенирами. Все спешат заработать, потому что судно простоит здесь всего несколько часов. Приезжают в Белиз и эко-туристы, к каким я и себя причисляю, и любители морских видов спорта. Они останавливаются, как правило, на островах в часе-полутора езды на катере от Белиз-Сити. Там занимаются подводным плаванием, подводной охотой, парусным спортом. Но главная достопримечательность и главное богатство страны — природа. Не испорченные человеком густые джунгли, чистые горные реки, глубокие пещеры, развалины храмов майа. Многообразие пернатых. Над городом в небе будто замирают какие-то черные длиннохвостые, длинноногие, длинноклювые птицы, чем-то напоминающие сорок. На закате птицы собираются на электропроводах над центральной площадью города и поднимают жуткий гвалт.
Первое наше путешествие — на Алтун-Ха. Это руины храмов народа майя. Вход — 5 долларов. Когда-то это был важный религиозный и торговый центр, в котором жили до 10 тысяч человек. Здесь во время раскопок была найдена самая большая голова Бога Солнца майя, сделанная из нефрита — полудрагоценного камня вулканического происхождения, хотя в Белизе вулканов нет. Для народа майя нефрит — святой камень, поэтому из него делали скульптуры богов. Храмы майя Алтун-Ха археологи впервые обнаружили в 1940-х годах. В 50-х начались раскопки и восстановление пирамид. Здесь две площади, названные “Площадь А” и “Площадь Б”. В каменных строениях жили богатые люди. Беднота жила, как и сейчас, в лачугах из тростника и дерева. Следы человеческого присутствия в этих местах уходят в глубину веков: народ майя поселился здесь почти 4 тысячи лет назад. Город Алтун-Ха погиб, вероятнее всего, из-за того, что здесь вспыхнул крестьянский бунт, который сегодня мы бы назвали Гражданской войной. Беднота восстала против своих правителей, разбила идолов, отказалась от своей веры. Люди ушли отсюда, бросив храмы и жилье. Впоследствии почти все было разворовано.
А чем объяснить необычную высоту пирамид?
Гид Эдвард Аллен рассказал, что каждые 52 года майя строили новый храм на основе старого, то есть надстраивали его. Майя верили в симметрию. Поэтому все их строения строго симметричны и смотрят на 4 стороны света. Главными скульптурными украшениями храмов майа были вырезанные из камня лица-маски.
В окрестностях Алтун-Ха можно встретить хлебное дерево, миндальное, авокадо, лимонное, кокосовые пальмы с большими зелеными кокосовыми орехами, кохуновые пальмы с тяжелыми гроздьями бурых шершавых плодов, напоминающих по форме, цвету и размерам киви. Из этих плодов делают пальмовое масло, а из кожуры во время Второй мировой войны делали фильтры для противогазов.
По рассказу Эдварда, Белиз и сегодня довольно крепко связан с Англией. Но если раньше Англия тянула, что могла, из своей колонии, то теперь бывшая колония тянет из Англии, что может. Это как взрослый сын-бездельник все время приходит к своим родителям: за их счет ест, пьет, просит денег, и на них же жалуется. Когда Белиз (тогда Британский Гондурас) объявил, что хочет стать независимым государством, Англия ужасно обрадовалась. В 60-х годах Белиз пережил “Американскую лихорадку”, когда тысячи жителей Белиза эмигрировали. Половина эмигрантов осела в США: пробирались через Мексику. Теперь молодежь, получая образование, остается в Белизе. Но не из чувства патриотизма, а потому, что попасть в США стало очень трудно. Из-за сокращения эмиграции и увеличения иммиграции, а также благодаря высокой рождаемости население страны за последние 20 лет возросло более чем на треть.
В городах и деревнях много собак. Но лая не слышно. Ленивые, они спят на дорогах.
Стоимость экскурсий баснословно дорогая для такой страны. Дешевле 50 американских долларов экскурсий нет. Обычная цена 100-110 долларов США. Но если поехать на весь день на рыбалку, чтобы половить, скажем, королевскую макрель, то надо уплатить полторы тысячи долларов! (Половина дня обойдется в тысячу долларов США)
Путешествие в “Mountain Pine Ridge Forest Reserve”. Это единственный в Центральной Америке хвойный лес. Здесь мы посетили пещеру “Rio Frio”. Природный заповедник в округе Кайо недалеко от границы Гватемалы. Быстрые горные реки, водопады…
Чем ближе к Гватемале, тем светлее лица местных жителей. Рио-Фрио — огромная сквозная пещера с высокими сводами. Майа, веря в святость пещер, несли сюда усопших. Они старались опуститься с ними как можно ниже — до 13-го уровня под землей.
Вдоль дорог между городами и поселками можно увидеть объявления о продаже участков земли — 5-10-20 и более акров. Здесь построить приличный по местным понятиям дом можно за 15 тысяч долларов США, но нормальный дом будет стоить не меньше 100 тысяч. Ипотечная ссуда выдается банками под 19%.
Наш гид Рамирес — из племени апояк (Apoyak), которое среди местных племен считается низшим. Он рассказывает, насколько сохранился у них семейный уклад, как дети и внуки обязаны заботиться о своих стариках. Принято считать, что у таких бедных и примитивных народов короткая продолжительность жизни. Но вот у Рамиреса есть дед, которому 93 года и он хорошо себя чувствует. Лечится только травами, корнями и листьями. Историй о стариках-долгожителях мы слышали здесь немало. И все же средняя продолжительность жизни в стране у мужчин 65 лет, у женщин — 70.
По дороге несколько раз встречали местных амишей — меннонитов. Это протестантская секта выходцев из Голландии, не признающая достижений цивилизации — электричества, телевизоров, автомобилей…
Бич здешних мест — комары. Ноги и руки белокожих европейцев и американцев — в комариных укусах.
В центральной части Белиза песчаных пляжей нет. Живя в “Рэдисcоне”, мы купались в бассейне. Гимнастический зал со спортивными снарядами оказался на ремонте. Второй, более глубокий бассейн — тоже. Еда однообразная. (Впрочем, в новогодний вечер на кухне царствовал повар-француз из Швейцарии, и его салаты, его блюда из даров моря были произведением искусства и на глаз, и на вкус.) Экскурсии не очень насыщенные. Иногда в программе экскурсии объявлено больше, чем показывают. Цена экскурсии, организованной гостиницей, дороже, чем если взять частное такси с гидом. Например, поездка в зоопарк, который в получасе езды от города, стоит на такси по 35 американских долларов с человека, а если брать экскурсию через гостиницу — 55 долларов. Говорят, пляжи есть на юге стране — в Валенсии. Но там намного выше влажность, чаще идут дожди. Зато снимают урожай цитрусовых дважды в год. Сбор идет вручную.
Одно из путешествий в джунгли вдоль горной реки, в сопровождении трех гидов. Гиду Джерри из племени майя около 30, но он выглядит как 17-летний. Он — внук шамана-целителя, которому 103 года. Джерри рассказал, что его дед — вегетарианец. Другой гид — Том Гринвуд, бывший майор белизской армии. Высокий смуглый мужчина 61 года. Мы — человек 12 туристов — шли около часа через густые джунгли, перебрались вброд на другой берег быстрой реки, держась за переброшенный через реку канат. Дошли до тихой заводи, где каждый сел в надутую резиновую камеру “тюб”. А дальше течением нас понесло к пещерам. Подгребали руками. На всех — спасательные жилеты и на шее или на голове — фонари. Вода довольно теплая. Внутри пещеры включили фонари. Если осветить фонарем воду, то свет отражается на сводах пещеры. На стенах и сводах встречаются причудливые каменные формы, напоминающие то обезьян, то леопардов, то собак… Камни стен довольно острые и приходилось все время отгребать от стен. В одном, наиболее опасном месте, где скорость течения возросла, гиды сказали, чтобы все выстроились цепочкой, зажав ноги соседа подмышками. Так цепочкой проплыли несколько десятков метров. Наконец, доплыли до каната, переброшенного через реку. Надо было успеть ухватиться за него, чтобы течением не унесло дальше. Задача была довольно трудная. Да еще надо было тут же встать на ноги и удержать резиновое колесо. Одна из участниц потеряла туфлю. Двое мужчин бросились вдогонку: я — вдоль берега по камням, а гид — вплавь. Он настиг туфлю, а я перехватил колесо. Подвиг был вознагражден аплодисментами и благодарным взглядом дамы.
Путешествие в зоопарк и в “Голубую яму”. Гид Мартинес, 54 лет, по дороге рассказал, что Белизу помогают многие страны. Мост в Белиз-Сити построила Канада, скульптуру в виде кисти руки с пальмовой ветвью на перекрестке дорог подарил Тайвань. Белиз-Сити окружен каналами, выводящими к морю. Оказалось, это водные пути выхода из города на случай, если ураганом будут разрушены шоссейные дороги. Страна в 1961 году пережила страшный, разрушительный ураган, следы которого видны по сей день. Именно после урагана решено было столицей сделать не Белиз-Сити, а Белмопан, который построили в 1970-х годах в центральной части страны в 60 милях от берега моря. Кстати, по всей стране то и дело встречаются одноэтажные крепкие домики с надписью “Убежище от урагана”. Сейчас в новой столице живет чуть более 11 тысяч жителей. Одна площадь, на которой одно- или двухэтажные правительственные здания. Рядом другая площадь — торговая. Несколько католических храмов, подаренных Католической церковью США. В Белмопан переехали некоторые посольства, премьер-министр и парламент. Но некоторые министерства остались в Белиз-Сити.
Игуану в Белизе называют бамбуковой курицей. Мясо игуаны подают по праздникам, на Пасху. Лакомятся также яйцами игуаны. По деревьям прыгают длиннохвостые обезьянки-пауки Spider Monkey с очень печальными мордочками. После того, как страна перенесла эпидемию Желтой лихорадки, популяция обезьян сильно сократилась. Национальное животное Белиза — тапиры. Они занесены в Красную книгу вымирающих видов. Национальная птица — тукан. Встречаются черные туканы, красноватые, изумрудно-зеленые. Орел — в черно-белую крапинку, с коричневой шеей и черным хохолком на голове. Невероятно красив и благороден черный ягуар с еле заметным черным рисунком на теле. Зоопарк-заповедник оглашается резкими, пронзительными криками зеленых попугаев. Тигровую кошку подслеповатый человек может вполне принять за домашнюю, о чем потом очень пожалеет. Муравьеды здесь оказались маленькими — величиной с кошку. Хищный орел Harpy — пожиратель обезьян. Он хватает когтями обезьяну-бабуина, поднимает высоко в небо, отпускает, разбивая ее о землю, а потом поедает. Серые лисы здесь живут на деревьях.
Недалеко от зоопарка — поселок сальвадорских беженцев-местизо, то есть метисов, смеси белых и индейцев. Поселок почему-то называется “Армения”.
“Голубая яма” — так называется крошечное озеро у подножия высокой скалы, с которой постоянно льется вода. Озеро очень глубокое и цвет его — чистейшая бирюза. Искупавшись в “Голубой яме” выходишь совершенно обновленным.
Парк-заповедник Гуанакастэ славится своими высоченными деревьями, которым по 300-350 лет. Из таких индейцы выбивают свои лодки-каноэ.
Один из сюрпризов Белиз-Сити — отель-казино “Принцесса”. Если уж останавливаться в городе, то только здесь. Огромный кегельбан, зал со спортивными снарядами, теннисный корт, зал с игровыми автоматами для детей, кинотеатр, бассейн, просторное казино, где по вечерам — танцевальное шоу, а после шоу — бесплатный ужин для посетителей казино. Самое интересное — шоу. Группа “Болеро” из города Гродно, Белоруссия. Красивые костюмы, хорошо подобранная музыка, длинноногие девушки-блондинки. Но в шоу акцент сделан на восточные танцы. Гвоздь программы — танец живота. Потом нам объяснили, что владелец казино — турецкий бизнесмен, у которого такие казино “Принцесса” во многих странах, в частности, в Панаме, в Болгарии, в Минске… Руководит группой Максим Залевский. Коллектив работает каждый вечер 7 дней в неделю. Шоу длится около часа. Контракт на 6 месяцев. Получают 900 долларов в месяц. При этом проживание в отеле и питание бесплатно. Отношением к себе очень довольны.
В казино просаживает деньги беззубый дед. Ему 65 лет. Бегает играть по секрету от жены и отца, которому за 90. Сам он проработал 16 лет в США, заработал пенсию и, вернувшись домой, живет на американские деньги.
Добавить комментарий